Исследователи убедительно доказали, что глубокая вспашка и перекопка подавляет активность червей и микроорганизмов, разрушает структуру почвы, снижает ее плодородие. При глубокой вспашке и перекопке почва насыщается кислородом, что побуждает почвенные бактерии перерабытывать гумус в минеральные элементы, доступные для растений. Это обеспечивает высокие урожаи на вспаханных целинных землях. Но только первые 2-3 года! А затем количество гумуса стремительно падает, урожаи снижаются, слабнет иммунитет растений, распространяются вредители и заболевания. И тогда необходимы удобрения, ядохимикаты. А сколько сил тратится на это! К примеру, перекапывая 6 соток, приходится до 200 тонн земли переворачивать лопатой! При помощи плоскореза Фокина эти же 6 соток можно просто подготовить к посадке за полдня. Структура почвы при такой обработке не нарушается, а рыхлят и удобряют ее "природные земледельцы" и справляются с данной работой лучше любой искусственной технологии! Эффективность плоскорезной обработки подтверждена многолетним опытом фермеров многих стран.
Землю нужно оживлять, подкармливая червей и почвенные микроорганизмы. Проще всего для этого применять "зелёное удобрение", растения-сидераты, которые успешно заменяют навоз, компост и минеральные удобрения. Неоценимую помощь в повышении плодородия почвы оказывают препараты эффективных микроорганизмов. Это полезные микробы и грибки, которые при внесении в почву активно размножаются, утилизируют органику, перерабатывают ее в легкоусвояемую для растений форму, подавляют болезнетворные бактерии и грибки, фиксируют минеральные элементы. Тем самым достигается поразительный эффект ускорения роста растений, увеличения массы плодов и сроков их сохранности. Данная технология была разработана японским ученым Хига Тера и успешно используется во многих странах мира уже больше 15 лет.

Скошенная трава - один из лучших и обычно используемых видов мульчи. Когда она разлагается, то добавляет азот в почву. Скошенная трава обязана подсохнуть в течение дня либо двух на солнце прежде, чем будет использована. Если применять свежую и сырую траву, она быстро загниет, станет слизистой и дурно пахнущей. Газета - весьма неплохой вариант, когда применяется под другими видами мульчи. Никогда не используйте газету отдельно, потому что она влияет как фитиль и тянет влажность от почвы. Положите газеты в четыре слоя (только черная печать; цветная печать имеет токсины) на грядку, которую хотите замульчировать, после чего разложите скошенную траву либо солому сверху, покрывая ими бумагу совершенно. Когда применяется бумага, надо положить сверху только на 5 см иной материал. И нет необходимости в огромных количествах мульчирующего материала. Газета, используемая с мульчой, помимо того, не дает сорнякам прорастать. Солома - хорошая мульча, но в ней могут содержаться семена сорняков. Вот по какой причине бумага под соломой спасет от данной «головной боли». Избегайте только одного лишь сена в качестве мульчи - как правило это приносит проблемы сорняков.
Опилки - превосходная мульча, но они должны частично разложиться перед применением. Если применяются свежие опилки, следует использовать дополнительный азот в почву под опилками. Поэтому удобно применять газету вместо азота под свежими опилками. Черная пленка не улучшает почву и не вносит питательные вещества, но зато она удерживает сорняки и сохраняет влажность почвы. Дождь не проникает через данный материал, поэтому капельной орошение должно быть помещено под пленку. Весной черная пленка нагревается и согревает почву, но летом это становится проблемой. Черная пленка может весьма нагреваться солнцем и поднимать температуру почвы - зачастую весьма очень. Слой соломы либо скошенная трава сверху пленки помогут этого избежать.

У минеральных удобрений есть весьма крупный изъян - их избыток намного опаснее их дефицита, поэтому нельзя внести их "впрок". При внесении их в почву, особенно в виде раствора, концентрация скачкообразно возрастает, а после этого постепенно понижается. Чтобы поддерживать оптимум, в идеале нужно давать удобрения в малых дозах при каждом поливе. Внесение при перекопке в почву гранулированных комплексных удобрений лишь частично решает проблему, поскольку различные составляющие этих гранул имеют разную растворимость - весьма быстро в почвенный раствор переходят азот и калий, и ещё быстро вымываются, намного медленнее - фосфор. При высоких дозах помимо опасности сжечь растения, есть реальная риск отравиться самим, особенно это касается азотных удобрений - при их избытке растения могут накапливать нитраты. А микроэлементы, к примеру, медь, цинк, бор и прочие - в концентрациях, превышающих предельно допустимые, вообще являются ядами!
Как же гумус заменяет минеральные удобрения? А вот как - если вы отнесете в агрохимическую лабораторию образец вашей земли и попросите определить, сколько в ней имеется питательных веществ, и чего в ней недостаточно, они проделают с ней следующее: зальют вашу землю водой, т.е. сделают водную вытяжку, а затем определят содержание растворенных в воде элементов. Т.е., определят содержание доступных (растениям) веществ. Остальные же вещества, которых в почве хватает, считаются недоступными. Так учит агрохимическая теория минерального питания растений, рожденная в позапрошлом веке, и сохранившаяся в неизменном виде, как мумия, до наших дней.
В мертвом субстрате, таком, как песок либо керамзит, так оно и есть. А в живой почве дело обстоит совсем иначе. Природная земля состоит из минеральной части, служащей её каркасом, и органической, т.е. живой, заполняющей данный каркас. И в ней непрерывно идут сложные и многообразные химические процессы преобразования веществ, делающие их доступными для растений. Считается, что в большинстве почв растениям недостаточно азота, в то время как основная часть окружающего их воздуха - это как раз азот! И почвенная микрофлора делает его доступным. То же касается и фосфора, который всегда присутствует в нерастворимом виде, и многих прочих веществ. Крайне редко бывает, чтобы в живой природной почве и правда, наблюдался недостаток какого-нибудь элемента.

Делается это основным образом внесением компоста и навоза. Причем компост вносят каждый год, а навоз можно один раз в два - три года. Компостировать можно почти все: опавшие листья, ботву, сорняки, подгнившие овощи и фрукты. Условие одно вся данная масса обязана полностью «перегореть». Для этого компостную кучу за теплый сезон нужно не одни раз перелопатить и непрерывно поддерживать во влажном состоянии. Многие садоводы пользуются золой после сжигания древесных растений, посыпают ей участок без меры и веса. Чрезмерное ее внесение приводит к защелачиванию почвы.
Не следует забывать, что ваши помощники в деле повышения плодородия почвы - дождевые черви. Перемещая по горизонту почвы гумусовые частицы, они оптимизируют структуру и воздухопроницаемость почвы, рыхлят ее, давая корням нормально дышать и развиваться. Чем более червей у вас на участке, тем плодороднее становится почва. Старайтесь не мешать червям делать свою работу. Вносимые в почву минеральные удобрения весьма вредят дождевым червям. Использовать их без крайней на то нужды неразумно. Помните о том, что минеральными удобрениями почву можно отравить.
Предпочтение отдавайте все же органическим удобрениям. Как быть, если ваш участок на болоте и избыток воды держится до середины мая? Изначально такому участку необходим дренаж. Системами канавок, траншей отведите избыток воды за пределы участка. После чего постепенно год за годом поднимайте грунт. Для этого не требуется значительных физических усилий. Весь труд состоит в том, что на месте грядки вырывается траншея глубиной в зависимости от местных условий от полуметра до одного метра. Плодородный слой почвы разбрасывается по участку либо вносится на поверхность грядки. Неплодородный нижний слой и песок помещают на дорожки.

Компостирование – это возможность из биологических отходов создать высококачественное удобрение. Это ни в коем случае не обозначает, что плодоносящий сад неизбежно должен быть завален кучами компоста. Через ежегодное мульчирование и гармоничные растения – седераты возможно образовано дополнительное биологическое удобрение. Всё же кто работает с компостом, просто может заложить нетрадиционную, экстенсивно используемую компостную кучу. Две параллельные гряды накладываются отвесно, под углом 60°-70° к поверхности земли, близко друг к другу, чтобы между ними можно было пройти.
Для компостирования можно использовать всевозможный материал: дёрн, листва, сено и солома, тина либо грязь из лужи, мелкая соломенная сечка, кухонные отходы, картон и так далее – применяется весь перегнивающий органический материал. Чем мельче материал и чем активнее живые существа в земле, тем быстрее компост будет переработан в гумус. Положение между грядами защищает от пересыхания и накапливает тепло, что необходимо для процесса перегнивания. Засаживание гряд приводит к тому, что компост едва получает свет и не беззащитен от солнца. В полутени развиваются оптимальные условия для хорошего процесса гниения, и компост быстро превращается в хорошее удобрение.

Обилие листьев, света, тепла способствует самостоятельно активному фотосинтезу и образованию бoльшeгo количества пластических веществ, требующихся для построения новых тканей. Принимая во внимание напряженную работу дерева в это время и, обычно, дефицит влаги (даже при обилии дождей в этом году почва на глубине, к примеру, 10 см нередко бывает сухая), весьма важно бывает замульчировать почву на приствольных кругах и в междурядьях. Земля под мульчой всегда сохраняет влагу, даже в самые знойные дни. В ней прекрасно развивается микрофлора и разные обитатели почвы, в частности дождевые черви.
Мульчой могут служить любые измельченные органические остатки-сорняки, скошенная трава, солома, старые листья, а также перегной, компост, опилки, торф. Уложенные слоем в 5-6 сантиметров, все они предохраняют почву от пересыхания и перегрева, создают благоприятные условия для деятельности корней. В июле необходимо дать растениям фосфор и калий, которые способствуют скорейшему вызреванию древесины и коры, наливу плодов. Наступает второй период роста корней,- после Иванова дня (по народному календарю, после 7 июля).
В загущенных и затененных насаждениях, где теневые листья преобладают над освещенными, приросты корней и их масса бывают меньше не только совершенно, но и относительно, т.е. по сравнению с массой побегов. Яркий свет стимулирует развитие тканей в корнях и образование сосудов, проводящих раствор.

Метод «черного пара» является, пожалуй, одним из самых эффективных методов содержания почвы на садовых участках. Благодаря этому простому методу, вся площадь сада пребывает в свободном от сорняков и рыхлом состоянии. Это способствует хорошему сохранению в почве влаги, что весьма актуально особенно для неполивных садов, а еще при недостатке воды.
В соответствии с технологией «черного пара», в период вегетации растений почва неоднократно культивируется на глубину от 6 до 8 см. Это предохраняет грунт от уплотнения, а также очищает сад от сорняков. Первую культивацию профессиональные агротехники советуют проводить в самом начале весны, сразу после того, как подсохнет верхний почвенный слой. После чего обработка будет напрямую зависеть от типа почвы, выпавших осадков и произведенных поливов. Тяжелые почвы следует чаще рыхлить. К концу лета следует закончить обработку, чтобы не стимулировать перед наступлением зимы рост деревьев в саду.
Что такой способ содержания почвы дает саду?
Эффективная борьба с сорняками;
Сохранение влажности почвы;
Снабжение кислородом корневой системы растений;
Способствует благоприятным условиям для жизнедеятельности микроорганизмов полезных для растений;
Повышается усвояемость питательных веществ, полезных для фруктовых деревьев.