Нельзя делать некорневую подкормку в сильно жаркую погоду, поскольку вода быстро испаряется и возросшая концентрация удобрений на листьях вызывает их ожог. Поэтому все подобные подкормки нужно проводить после 16 часов в теплую пасмурную погоду. От избытка азотных удобрений в растениях накапливаются нитраты. При пониженных температурах и недостатке света они могут превращаться в опасные для здоровья нитраты. Поэтому такими удобрениями, как мочевина, аммиачная селитра, надо подкармливать только в теплую солнечную погоду. Ни в коем случае нельзя рассыпать эти удобрения по поверхности почвы в сухом виде.
Для улучшения вкуса помидоров в полной стадии плодоношения растения надо подкармливать (в 10 литрах воды развести 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку хлористого калия), расходуя по 0,5 литра раствора под корень. Тем, кто добавляет в почву под помидоры большое количество навоза, следует быть весьма осторожным: может произойти отравление растений выделяющимся углекислым газом. Поэтому рыхление почвы необходимо в течение всей вегетации (на глубину 4-5 см).
Поливают растения обильно. После полива грядку посыпают просеянным торфом либо компостом слоем 1-2 см. При этом сверху не образуется корка, сохраняется влага в почве и не производится испарение, которое вредно растению, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Нередко можно заметить осыпание цветков. Это признак нехватки влаги. При этом растения надо опрыскивать раствором бора (1 чайная ложечка на 10 литров воды), расходуя 1 литр на 1 кв метр. Смена сухого периода резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

Особая ценность груши определяется наличием биоактивных соединений, способных предупреждать либо излечивать некоторые болезни почек, воспаление мочевых путей, бактериурию. В некоторых регионах России трудно культивировать грушу. К примеру, выращиваемые в Сибири сорта груши недостаточно зимостойки и засухоустойчивы. Суровые зимы вызывают у них мощное подмерзание древесины, а зачастую потерю скелетных и полускелетных ветвей. Цветковые почки подмерзают, когда оттепели сменяются резким похолоданием. При кaчecтвeннoй агротехнике груша не уступает по урожайности яблоне, а в низкогорьях даже немножко превышает её.
Уход за растениями может восполнить недостаточную их приспособленность к местным условиям. Грушу лучше сажать на небольших склонах, возвышенных местах с хорошим воздушным дренажем. Недопустима посадка в замкнутых котловинах, где нет стока холодного воздуха. Тут чаще и сильнее заморозки, а зимой холоднее, чем в местах, где нет застоя воздуха.
Для груши подходят почвы черноземные, каштановые и серые лесные, суглинистые; пригодны и легкого механического состава, но в любом случае они должны быть плодородными, структурными. Поэтому внесение органических удобрений на 6едных и бесструктурных почвах непременно. Груша весьма отзывчива на органические удобрения
Для взрослых растений необходимо хорошее освещение, молодые же лучше растут при небольшом затенении. В жаркие, сухие годы при интенсивной солнечной инсоляции зачастую чернеют и засыхают молодые листья и верхушки растущих побегов. При появлении таких признаков растения следует притемнить.

Как правило деревья закладывают большое количество цветковых почек, намного более, чем это требуется для будущего урожая. Из каждой плодовой почки распускается от 5 до 6 цветков, но только 5-10 процентов из них, в конечном счете, дают плоды. Остальные цветки либо не завязывают плоды, либо завязавшиеся плоды осыпаются вскоре после цветения. Июньское осыпание завязей (самоочищение) - положительный момент в развитии плодового дерева.
Нередко причиной раннего опадания плодов является недостаточное опыление цветков. Яблоня - перекрестноопыляемая культура, и тут весьма важно так подобрать сорта, чтобы они опыляли друг дружку. Желательно, чтобы в саду во время цветения работали полезные насекомые: пчелы, шмели, бабочки и некоторые прочие насекомые, питающиеся нектаром, выделяемым цветками яблони. Нужно стремиться, чтобы при опрыскивании садов не уничтожить полезных насекомых.
С возрастом у деревьев затухают ростовые процессы, и листовая поверхность не в состоянии прокормить образовавшиеся плоды, поэтому осуществляется сбрасывание большей части завязей и плодов. Чтобы этого не происходило и деревья нормально плодоносили, у них необходимо поддерживать ростовые процессы, а достичь этого можно обрезкой и правильным уходом (питание, полив, борьба с вредителями и заболеваниями).

В природных условиях элеутерококк произрастает в Японии, Китае, Корее и дальневосточных районах России. Впрочем благодаря своей нетребовательности к почве, теневыносливости эта культура выращивается и хорошо себя чувствует и на наших садовых участках. Причём успешно переносит суровые и нередко бесснежные зимы, не требуя специального укрытия.
Без особых трудностей элеутерококк можно размножать вегетативно-корневыми отпрысками, черенками, отводками и делением куста. Размножение семенами довольно сложный процесс, т.к. необходимо за шесть-восемь месяцев до посева провести их двухэтапную стратификацию. Для этого семена вначале четыре-пять месяцев выдерживают при температуре 18-20 градусов в увлажнённом песке, а последующие два-три при температуре до 0 градусов. При этом температуру непременно снижают постепенно в течение нескольких недель.
Зацветает молодой экземпляр как правило на четвёртый год жизни с момента посадки. Элеутерококк практически не просит никакого ухода, помимо удаления засохших и поломанных веток. На бедных почвах желательно весной и летом растения поливать и подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Все надземные части элеутерококка являются ценнейшим лекарственным сырьём. Но наибольшее количество полезных веществ располагается в корнях пяти- шестилетнего растения, которые для лечебных целей выкапывают в мае (до появления листьев), но лучше в октябре, т.к. в это время содержание биологически активных веществ достигает своего максимума. Помимо того, в осенний период растение легче переносит повреждение корневой системы.
Препараты элеутерококка действуют не хуже популярного женьшеня, а по некоторым показателям даже и превосходят его. Они повышают физическую и умственную работоспособность, обладают общеукрепляющим, ранозаживляющим, гипотензивным и противодиабетическим действием, снижают уровень холестерина в крови.

О целебных свойствах мякоти дыни было известно еще в глубокой древности. Но, как оказалось, не меньшую лекарственную ценность представляют и семена этого сладкого чудо-плода, которые мы обычно, не задумываясь, выбрасываем. Испокон столетий они считались сильнейшим афродизиаком и средством, увеличивающим потенцию у мужчин. Народные целители до сих пор советуют принимать семена дыни для лечения импотенции и предстательной железы. Высушенные и измельчённые в кофемолке семена необходимо съедать по одной чайной ложечке натощак утром и на ночь, и еще один раз днём через час после приёма пищи. Можно также просто грызть семена дыни, как обычные семечки. Правда, в немалых количествах они вредны для селезёнки. Устранить вредное действие можно употребляя семена с мёдом.
По утверждению целителей семена дыни очищают кишечник, печень, почки и мочевыводящие пути, устраняют застаревший кашель, боли в груди, чувство сухости во рту, горле, размягчают мокроту и хорошо утоляют жажду. Так при раздражении мочевых путей, при кашле неплохой эффект оказывает дынное молочко. Для его приготовления подсушенные семена дыни тщательно измельчают в ступке, постепенно добавляя тёплую кипячёную воду в соотношении 1 к 8 и растирают до молокоподобного состояния. После чего полученную смесь процеживают и добавляют по вкусу мед или сахар. Полученное молочко принимают по 0,25 стакана 5-6 раз в день за полчаса до еды.
А если столовую ложку семян дыни сварить в стакане молока и настоять 30-40 минут при комнатной температуре, то получится лекарство, облегчающее страдания больных при задержке мочи (как правило, при проблемах с предстательной железой). Настой из растёртых в муку семян дыни используют для понижения сахара в крови. Столовую ложку порошка заливают одним стаканом кипятка и настаивают при комнатной температуре до полного охлаждения. Полученный настой принимают по одному стакану три раза в день перед приемом пищи.

Для данной цели лучше подойдут партенокарпические гибриды, которые не требуют опыления. Можно выращивать частично партенокарпические гибриды «Кукарачо», «Зозуля», «Манул», «Апрельский». Овощеводы-любители выращивают и пчелоопыляемые гибриды. Все эти гибриды выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков. Большим успехом у овощеводов пользуется любительский сорт «Комнатный Рытова». Это сильноветвистый, прекрасно приспособленный к комнатным условиям, урожайный сорт с высокими вкусовыми качествами. У всех пчелоопыляемых гибридов и сортов необходимо опылять женские цветки (с завязью) вручную, нанося пыльцу с мужских цветков (пустоцвет) кисточкой.
Под культуру огурца в домашних условиях применяют почву либо питательную среду. Максимально надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этого с осени заготавливают почвенную смесь, состоящую из дерновой земли и перегноя в равных частях либо 3:1. На ведро смеси добавляют 2 стакана древесной золы, по 5 - 6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20 - 60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора рН до 5,5. Все это тщательно перемешивают и хранят в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда обязана быть рыхлой.
Рассаду выращивают в горшочках диаметром не менее 10 см. Семена перед посевом отбирают по удельному весу в 5 процентном растворе поваренной соли. Семена, осевшие на дно, тщательно промывают в проточной воде, протравливают 1 процентным раствором марганцовокислого калия в течение 20 мин. После чего раскладывают на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2 - 3 слоя и смоченной теплой водой.

Плоды каштана издревле применяются в народной медицине. Самое главное их лечебное свойство – способность значительно повышать стойкость кровеносных сосудов, рассасывать тромбы, снижать свёртываемость крови, понижать артериальное давление. Исходя из данных свойств, тут же стоит оговориться, что каштаны полностью противопоказаны при пониженной вязкости крови и гипотонии.
Прекрасно зарекомендовал себя конский каштан в лечении варикозного расширения вен, тромбофлебита, ревматизма и подагры. Для приготовления целебного снадобья измельчённые плоды заливают водкой в соотношении 1 к 3, и настаивают в тёмном месте в течение недели. Готовой настойкой из каштана утром и вечером натирают больные места либо используют в виде компрессов в течение двух-трёх недель. При необходимости курс лечения через месяц можно повторить.
При гипертонической болезни, отложении солей, воспалении мышц, геморрое, варикозном расширении вен, снижении протромбина в крови весьма эффективна такая настойка. 50 грамм плодов каштана, очищенных от кожуры, мелко нарезают, заливают 0,5 л водки либо самогона, настаивают неделю. Принимают три раза в день по 5-10 капель, последний раз - за полчаса до сна. Курс лечения – две недели.
По утверждению народных целителей кожура каштана является действенным средством при лечении варикозного расширения вен, помогает при геморрое, тромбофлебите, гипертонии и простатите. С созревших плодов каштана снимают тонкую коричневую кожицу, 100 грамм ее заливают литром водки, настаивают в тёмном месте две недели, затем процеживают и хранят в холодильнике. Принимают настойку натощак дважды в день (утром и вечером) по 25 капель, смешивая с четвертью стакана воды. Есть можно не ранее чем через полчаса после приёма лекарства. Курс лечения - три недели. После недельного перерыва приём настойки желательно повторить.

Если вы надумали посадить в своем саду грецкий орех, размещайте его так, чтобы высокое и раскидистое дерево не помешало впоследствии иным растениям и постройкам. Не следует высаживать орех возле различных строений, поскольку его мощные корни, разрастаясь, могут повредить фундамент. Недалеко от саженца ореха можно высадить лишь ягодные кустарники. Они могут давать полноценный урожай лет 6-9, а когда вырастет крупное дерево ореха, кустарники можно удалить.
Главный способ размножения ореха – семенами. На посев нужно отбирать массивные, прекрасно выполненные плоды, с тонкой скорлупой и вкусным ядром. Их очищают от зеленой оболочки, раскладывают в один слой, просушивают изначально на солнце, а после этого в тени, на сквозняке. Нельзя сушить предназначенные для посадки плоды возле батарей и прочих отопительных устройств.
Плоды, которые вы собираетесь высадить осенью, можно не сушить. Нужно высевать их сразу на постоянное место, поскольку сеянцы формируют глубоко идущий центральный стержневой корень, и его нежелательно травмировать при пересадке. Ямку для посева копать глубиной и в диаметре до 1 м. Выброшенную из нее почву смешивать с прекрасно перепревшим перегноем. Такие глубокие ямы делают для того, чтобы создать дереву запас питательных веществ. А при посеве заделывать семенные плоды в ямки либо канавки глубиной 15:20 см.
При посадке саженец устанавливают на уплотненную землю так, чтобы его корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы. Корни тщательно расправляют, придавая им положение, которое они занимали до извлечения из земли. Глубоко не правильно мнение, что при пересадке саженца ореха надо под центр его корневой системы класть плоский камень. Он якобы способствует нарастанию мощных корней. После засыпки в яму почву уплотняют, поливают, делают углубление и мульчируют. Тут же после посадки на саженце удаляют лишние ветки.

Для лучшего развития молодых сеянцев и получения высокого урожая, особенно раннего, необходима предпосевная обработка семян помидоров растворами минеральных удобрений, в том числе содержащими микроэлементы: 1 чайная ложка нитрофоски либо нитроаммофоски и 1 столовая ложка золы на 1 л воды. Семена в растворе выдерживают 12 часов.
Для выращивания сеянцев лучше приготовить свежий грунт: взять по одной части огородной земли (только не из под картофеля и помидоров) и прекрасно разложившегося перегноя. Для придания рыхлости данной смеси, улучшения воздухообмена и водоудерживающей способности в нее добавляют 1-литровую банку мелких полуперепревших древесных опилок на 1 ведро грунта т 0,5-литровую банку песка. Из минеральных удобрений берут 1 столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и 3 столовые ложки древесной золы.
Приготовленную смесь насыпают в ящики 25х50 см слоем 10 см. Ящики предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды). Поверхность грунта прекрасно выравнивают, поливают и маркируют с междурядьями 4-5 см. Семена высевают 5-15 марта, сеют в ряду через 1-2 см, заглубляют на 1,5 см. При больше глубокой заделке всходы бывают слабыми, а при мелкой часто семена пересыхают, всходы возникают неравномерно, в растянутые сроки (7-8 дней), а также на концах семядолей остается кожура. При прорастании сеянцев кожура обязана оставаться в почве.
Ящики ставят в теплое место у отопительных приборов с температурой 20-26 град, воды в этом случае возникают на 4-5 день. После чего ящики переставляют на самое светлое место (лучше на подоконник). Наилучшая температура после появления всходов 14-16 град. днем и 12-14 град. ночью.

В наше время можно теплицу не только построить своими руками из подручных материалов, но и купить готовую в специализированных магазинах. И в том, и в другом случае садоводам нелишне будет узнать несколько правил, которые помогут выбрать модель, подходящую для условий их садовых участков.

Решите, для чего вам нужна теплица: для получения обильных урожаев пасленовых и тыквенных либо для выращивания рассады, ранней зелени и редиса. В последнем случае вам, например, можно обойтись и маленьким парничком.

Определитесь, какие сорта вы собираетесь выращивать в теплице, это поможет вам выбрать теплицу подходящей высоты. Ведь одно дело выращивать перцы и совсем другое - огурцы либо индетерминантные помидоры.

Прикиньте площадь, которую вы можете использовать под теплицу. От этого будут зависеть остальные её размеры. Если у вас много места, лучше взять сразу несколько теплиц - одну для томатов, перцев и баклажанов, а другую - для огурцов, арбузов и дынь. Растения этих групп имеют различные потребности в температуре и влажности воздуха, а также в поливе. Разумеется, в отдельных теплицах обеспечить выполнение этих условий легче.

Определите, какая вам нужна модель: стационарная либо разборная. Со стационарной теплицей, конечно, меньше возни - один раз установил и все. Но если на ваших участках нередки случаи краж, то стоит выбрать разборную.

Выберите, какой формы будет ваша теплица: арочная либо «домиком»? Если вы собираетесь выращивать в ней помидоры, то покупайте теплицу «домиком». Эти растения не выносят полива по листьям, а потому крышу «домика» лучше накрыть прочной армированной пленкой, а боковые стенки - любым нетканым укрывным материалом. Если же вы хотите отвести теплицу под прочие культуры, то выбирайте арочную: она не имеет острых углов и на ней легче укрепить укрывной материал.