Кроме прочих садовых хлопот садоводам нередко приходится возиться с землей (вскапывать, рыхлить, окучивать и тому подобное) либо перевозить разнообразные грузы (к примеру, удобрения, стройматериалы, емкости с водой). В большом хозяйстве для каждого вида работ применяется своя техника, "специализирующаяся" на чем-то определенном. Для частника с его шестью сотками подобный подход слишком расточителен, ему нужна одна универсальная и недорогая машина - мастер на все руки. Таким требованиям удовлетворяют мотоблоки либо культиваторы.
Вспашка традиционно считается одним из основных методов обработки земли. Её производят для разрыхления почвы ранней весной и поздней осенью, переворачивая верхний пласт при помощи плуга. Впрочем данный метод приводит к частичному разрушению плодородного слоя, несмотря на то, он повсеместно считается максимально приемлемым. И дело тут не столько в низкой осведомленности, сколько в отсутствии оборудования для "правильной" аэрации почвы без оборота пласта.
Мотоблоки - к ним относятся машины, способные транспортировать прицеп и выполнять операции, не связанные с обработкой почвы. Потребительские свойства мотоблоков прежде всего зависят от их веса и мощности. Вспашка - дело серьезное, и справиться с ней способна только солидная техника, начиная с мини-трактора. Мотоблок же сможет одолеть только легкие окультуренные почвы.
Культиваторы - эти машины рассчитаны только на земляные работы: рыхление, окучивание, нарезку гряд и тому подобное Как правило коробки скоростей у них нет, а вес не превышает 50 кг. Культивацию (рыхление) производят несколько раз в году по необходимости, к примеру, перед посадкой растений либо в засуху для сохранения влаги. Эта процедура происходит при помощи вращающихся в грунте почвофрез - специальных ножей, имеющих серповидную форму. Культивация не может заменить полноценную вспашку, но сама по себе сильно полезна.

Деревянные дома – самые экологичные и признанные среди садоводов и дачников. Но и деревянные дома бывают различные – из бруса, оцилиндрованных бревен, это самые распространенные в наши дни материалы. Долговечность и качество дома зависит от обработки дерева, а так же защиты – для этого его пропитывают специальными растворами. Если за деревянным домом правильно ухаживать, то срок его эксплуатации до 100 лет.
У нас в стране было распространено строительство домов из обычных бревен – оно дешевле, но строительство становится больше трудозатратным, потому что необработанное бревно требует большей обработки. Еще бревно усаживается со временем – поэтому необходимо сразу учесть оконные и дверные системы, подверженные этому влиянию.
По-другому дело обстоит с клееным брусом, обладая всеми плюсами дерева, не имеет перечисленных выше недостатков. Дома из бруса тёплые, долговечные, не испытывают усадки; брус прекрасно прилегает друг к другу, исключая щели. Клееный брус изготавливают из ели либо сосны, распиливают бревна на доски, а затем склеивают с помощью специальных прессов.
Еще нужно уделить особое внимание породе дерева – наиболее часто строят дома их хвойных пород, а такие постройки как баня – из осины либо липы. Древесина обязана быть здоровой, прекрасно просушенной, влажность древесины обязана быть не больше 25 процентов. Древесина летней вырубки имеет влажность до 80 процентов, а зимней — около 60 процентов. От того, в какой период была произведена вырубка и насколько прекрасно просушена, напрямую зависит долговечность деревянного дома. Просушивать брёвна можно в естественных условиях, но это процесс весьма долгий, а можно в специальных сушильных камерах, где за две-три недели древесина просыхает до необходимых 20 процентов влажности. Поэтому одним из минусов деревянных домов можно считать подверженность влажности, а так же как следствие – возникновение трещин.

В ясную погоду яркие золотисто-жёлтые цветки мать-и-мачехи раскрываются навстречу солнечным лучам, а в пасмурный день и вечером закрываются и сказочная поляна исчезает. Когда цветок отцветает и семена дозревают, цветоносные стебли вытягиваются, чтобы даже лёгким ветерком разнесло семена на парашютиках как можно дальше. Попав в благоприятные условия, семена мать-и-мачехи данной же весной прорастают и со временем образуют новую аптечную полянку с яркими цветами. Именно аптечную, так как это целебное растение может заменить не одно лекарство. Особенно полезен белокопытник при простудных болезнях, как лёгкое потогонное, противовоспалительное и отхаркивающее средство. Сам Гиппократ широко использовал в своей практике мать-и-мачеху, как надёжное средство при бронхите, пневмонии, астме и туберкулёзе.
Растение успокаивает боль при воспалениях внутренних органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря, почек). Измельчённые листья прикладывают к ранам и нарывам. Полезна мать-и-мачеха при общей слабости организма, отсутствии аппетита. Отвар травы эффективен при выпадении волос и перхоти. В лечебных целях применяют цветки и листья растения. Сбор последних производят в июне-июле, в период их бoльшeгo развития. Срывают только чистые и здоровые листья (без черешков), которые затем сушат в тени, на сквозняке, разложив по одному. Во время сушки их рекомендуется периодически переворачивать, чтобы листочки не почернели. Сухое сырьё лучше хранить в пакетах из плотной обёрточной бумаги.
Впрочем цветы и листья мать-и-мачехи достаточно легко отыскать в низинных местах, на лугу, у речки, а в сухом виде купить в аптеке, лучше если это лечебное растение поселится у вас на садовом участке. Это даст возможность ранней весной не только любоваться первыми вестниками тепла – цветами-солнышками, но и с пользой для здоровья применять экологически чистое сырьё.

Обилие листьев, света, тепла способствует самостоятельно активному фотосинтезу и образованию бoльшeгo количества пластических веществ, требующихся для построения новых тканей. Принимая во внимание напряженную работу дерева в это время и, обычно, дефицит влаги (даже при обилии дождей в этом году почва на глубине, к примеру, 10 см нередко бывает сухая), весьма важно бывает замульчировать почву на приствольных кругах и в междурядьях. Земля под мульчой всегда сохраняет влагу, даже в самые знойные дни. В ней прекрасно развивается микрофлора и разные обитатели почвы, в частности дождевые черви.
Мульчой могут служить любые измельченные органические остатки-сорняки, скошенная трава, солома, старые листья, а также перегной, компост, опилки, торф. Уложенные слоем в 5-6 сантиметров, все они предохраняют почву от пересыхания и перегрева, создают благоприятные условия для деятельности корней. В июле необходимо дать растениям фосфор и калий, которые способствуют скорейшему вызреванию древесины и коры, наливу плодов. Наступает второй период роста корней,- после Иванова дня (по народному календарю, после 7 июля).
В загущенных и затененных насаждениях, где теневые листья преобладают над освещенными, приросты корней и их масса бывают меньше не только совершенно, но и относительно, т.е. по сравнению с массой побегов. Яркий свет стимулирует развитие тканей в корнях и образование сосудов, проводящих раствор.

Ах, как приятно прогуливаться по собственному садику, наблюдать за увяданием природы и вдыхать кристально чистый осенний воздух! А если на клумбах будут соседствовать примулы и осенние виды крокусов, колхикумы и безвременники, хризантемы и они, прекрасные астры..
В переводе с латинского языка название цветка звучит как «звезда». Как мириады ярких звезд на осеннем своде неба, так сияют цветы в саду. Всего в семействе астровых больше полутысячи разных видов. Однако, для вас больше интересным будет другое: почти все они с легкостью живут на прохладном осеннем воздухе.
Высота растений колеблется от совсем маленьких, в двадцать см, до полутораметровых. Именно такие гиганты новобельгийские астры. Но самые высокие – двухметровые – астры американские и все они цветут с начала сентября и до последних морозов. Есть и астры-однолетники, кстати, их цветы гораздо крупнее, нежели у многолетних растений, но у последних столько соцветий раскрывается одновременно, что они смотрятся ничуть не хуже однолетних.
Астры вообще неприхотливы и очень устойчивы перед холодом. Они растут на солнечных клумбах, но достаточно легко приспосабливаются и к полутенистым местам. Почвы они любят водопроницаемые и рыхлые, легкие и заправленные различными удобрениями, как минеральными, так и органичными. А если давно не поливали осенние дождики, полейте цветы сами, они будут благодарны за влагу. Однако, с весны постоянно предоставляйте воду к кустам астр, и осенью они вознаградят вас красотой своих цветов.

Метод «черного пара» является, пожалуй, одним из самых эффективных методов содержания почвы на садовых участках. Благодаря этому простому методу, вся площадь сада пребывает в свободном от сорняков и рыхлом состоянии. Это способствует хорошему сохранению в почве влаги, что весьма актуально особенно для неполивных садов, а еще при недостатке воды.
В соответствии с технологией «черного пара», в период вегетации растений почва неоднократно культивируется на глубину от 6 до 8 см. Это предохраняет грунт от уплотнения, а также очищает сад от сорняков. Первую культивацию профессиональные агротехники советуют проводить в самом начале весны, сразу после того, как подсохнет верхний почвенный слой. После чего обработка будет напрямую зависеть от типа почвы, выпавших осадков и произведенных поливов. Тяжелые почвы следует чаще рыхлить. К концу лета следует закончить обработку, чтобы не стимулировать перед наступлением зимы рост деревьев в саду.
Что такой способ содержания почвы дает саду?
Эффективная борьба с сорняками;
Сохранение влажности почвы;
Снабжение кислородом корневой системы растений;
Способствует благоприятным условиям для жизнедеятельности микроорганизмов полезных для растений;
Повышается усвояемость питательных веществ, полезных для фруктовых деревьев.

Деревянные ворота и калитки требуют постоянного внимания и ухода, от дождей и снега они могут загнивать, от летней жары – рассыхаться, петли и засовы могут разболтаться от постоянного применения. Текущий ремонт начинаем с петель: смажьте их обильно и обработайте каким-или средством для борьбы с ржавчиной. Петли, которые ослабли и разболтались от времени, открутите и забейте (в отверстие) шпонки, а затем прикрутите на место петли. Сломавшиеся петли смените на петли из лакированного либо оцинкованного железа и если ворота высотой более полутора метров, то петель должно быть три, а не две. Загнившие участки древесины (маленькие) необходимо срочно удалить и обработать отверстие (после удаления гнили) и участок кругом средством для укрепления дерева, а когда высохнет, то надо заделать отверстие шпатлёвкой для древесины со стекловолокном.
Если ворота осели и начали задевать дорожку либо столб, то дело может в некачественном исполнении самой калитки: отсутствие уголков, слабая обвязка, материал не высокого качества и пр. Если качество дерева хорошее, то устранить такую проблему с калиткой можно следующим образом: подложите клинья либо бруски под калитку так, чтобы верхний брусок обвязки принял строго горизонтальное положение, а вертикальные брусья соответственно - вертикальное положение. После чего надо подтянуть все винты и привести в порядок маленькие повреждённые (гнилью) участки дерева, как описано выше. Закрепите конструкцию прочными уголками из оцинкованного железа и выньте подложенные клинья.
Врагом деревянных ворот и заборов является гниль, поэтому раз в два года необходимо обрабатывать древесину хорошим антисептиком. Обработку надо делать по сухому дереву и особенно тщательно в местах соприкосновения с почвой, а так же по верхушкам. Следить надо и за металлическими крепёжными соединениями, если они подверглись сильной коррозии их надо сменить либо обработать преобразователем ржавчины (содержащим таннат).

В наше время этими устройствами никого не удивишь, а пришли они к нам из европейских стран. Техника по уходу за газоном, обязана подбираться индивидуально, исходя из его природных особенностей. Также, как исходя из планировки и цветовых предпочтений, мы выбираем элементы декора в квартире, шторы, к примеру.Не всегда создание аккуратного газона, занятие легкое, надо учитывать разные детали, к примеру, постелено ли покрытие из готового зерна, или сеялось само. Ещё важна площадь скашиваемой травы, поскольку мощность всех газонокосилок разнообразная. А это действует и на ресурс двигателя и на его прочность и качество работы.
Механические газонокосилки – начинают свою работу с движения колес, тогда их ножи начинают приходить в действие. Модели подобного плана хороши для ровных лужаек и газонов. Выброс травы происходит сзади, зачастую такие устройства оснащаются специальным травосборником. Данная модель не нуждается в топливе и напряжении в электросети, все доступно и легко в эксплуатации. И не придется точить ножи, они затачиваются сами. Впрочем, следует помнить, что применение годится только для ровных поверхностей.
Электрические газонокосилки – будут непрерывно требовать напряжения в сети, рекомендуются к использованию в режиме с отдыхом, каждые 15 минут. Они удобны и весьма просты и пользуются спросом у владельцев маленьких газонов. Обладают выбросом травы сбоку, травосборником и мульчированием. Минусом может послужить лишь неудобство работы с кабелем.
Газонокосилки с бензиновыми двигателями – по праву считаются самыми удобными, мощными и маневременными для любых лужаек и газонов, выбрав такую модель можно выбрать привод на колеса, при отсутствии склонов, регулятором двигательных оборотов, электростартером, травосборником (матерчатовым и пластиковым) и многими другими элементами.

Актинидия стала привычным обитателем наших садовых участков. Выращивается она не только как декоративное растение, представляющее собой экзотическую лиану, но и как лекарственное и витаминное. Лекарственным сырьём служат ее листья, кора и цветки, собранные обычным способом. Но особого внимания заслуживают кисловато-сладкие с нежной, тающей мякотью и сильным ананасовым запахом плоды. Они являются рекордсменами по содержанию витамина С, которого в них во много раз более, чем в чёрной смородине, лимоне и апельсине.
Народная медицина использует актинидию, а точнее отвар либо настой плодов, при цинге, туберкулёзе, коклюше, кариесе зубов, при некоторых болезнях желудка и кишечника, при вялом пищеварении и запорах, физическом и умственном переутомлении. Плоды актинидии эффективны как профилактическое средство при болезнях нервной системы. Их советуют употреблять для повышения иммунитета и восстановления сил после инфекционных болезней и операций. Замечено, что применение настойки из них облегчает состояние больных стенокардией.
В китайской и японской медицине плоды применяют при разных простудных болезнях, как диуретическое, слабительное, при нехватке витаминов в организме, особенно в преклонном возрасте.
Для получения настоя 20 г цветков, листьев либо плодов, измельчают, заливают 200 мл кипятка, настаивают на водяной кипящей бане 15 минут, охлаждают 45 минут, процеживают и принимают по трети стакана трижды в день.

Для поддержания колодца в должном санитарно-гигиеническом состоянии его необходимо периодически чистить. Помимо стандартной процедуры механической чистки колодца и удаления ила, используем - шунгит, прекрасный сорбент, который не только очищает и дезинфицирует воду, а меняет её структуру, насыщает микроэлементами. Вода становится «живой», приобретает положительный жизненный заряд, направленный на очищение организма.
Присутствие шунгита способствует разложению соединений хлора, азота и фосфора, тяжелых металлов, ацетонов и фенолов диоксинового ряда. Копка, чистка и углубление колодцев - дело очень непростое. Тут необходимы определенные знания, опыт, сноровка и специальное оборудование.
Колодцы, построенные несколько десятилетий назад, имели маленький дебет (количество воды, поступающей в колодец из водоносного слоя за единицу времени). В связи с непрерывно растущей потребностью в воде, наступает критический момент, когда ее не достаточно.
Если вы взялись копать колодец, не забудьте о технике безопасности. Вот её основные требования.
1. Строящийся колодец нужно оградить поставленными на ребро досками, размещенными на расстоянии 0,4 - 0,7 м от его устья, а площадку (радиусом 2 - 3 м от ствола шахты) освободить от всяких предметов, чтобы они случайно не скатились во время работы в ствол шахты.
2. Перед началом работ необходимо проверить прочность каната либо веревки для подъема бадьи с грунтом.
3. Канат следует наглухо привязать к бадье, а при глубине шахты свыше 6 м к ней прикрепляют второй предохранительный канат.
4. Для рытья глубоких колодцев должны быть использованы вороты с вертикальным валом, для неглубоких (4 - 6 м) разрешается применение горизонтальных, впрочем снабженных зубчатым "остановом" и канатным тормозом.
5. При использовании механических подъемников с электрическими и другими двигателями в приводе надо использовать только червячные редукторы, обладающие эффектом самоторможением; прочие же устройства, даже специальные подъемники (типа электростали), считаются очень опасными для этих работ.