Плодовый сад и огород лучше всего устроить на максимально теплых, защищенных от ветра местах. Весьма тщательно нужно подбирать растения для сада – ведь деревья простоят тут много лет. Эти зоны должны быть удобны для работы. Прекрасно, если там установлены скамеечки в затененных местах, чтобы в перерыве между прополкой грядок либо сбором вишен можно было релаксировать и полюбоваться результатами своего труда. Недалеко от сада и огорода должен находиться хоть маленькое помещение, в котором хранятся инструменты и садовая техника. Ведь неудобно всякий раз перетаскивать все это с другого конца участка.
Зона хозпостроек - это теплица, баня, различные подсобные постройки, сарай для дров, а может, и курятник, компостная яма. Обычно, такую зону располагают обособленно, но она удобно сообщается с домом и огородом. Неплохо, если при планировке сада предусматривается второй въезд на участок в данной зоне – ведь, может быть, придется привозить землю, навоз, дрова. Конечно же, данная зона – не самая живописная в вашем саду, но и её можно приукрасить, к примеру, вьющимися растениями на стенах хозпостроек.
Для зоны отдыха как правило разбивают участок, максимально отдаленный от дома, огорода и сада, этакий укромный уголок, где можно уединиться с книжкой либо спокойно побеседовать с близкими. Тут можно высадить декоративные деревья и кустарники, разбить несколько цветников. Важно, чтобы данный уголок был защищен от взглядов с улицы и с соседних участков. Тут вы можете на свой вкус подобрать садовую мебель, оборудовать освещение, место для мангала либо костра, повесить гамак, качели, построить беседку либо установить тент. Тут будут радовать глаз вазоны с цветами, а декоративные и экзотические растения создадут приятную атмосферу и скроют зону от посторонних глаз. Неплохо посадить тут и вечнозеленые растения, чтобы было приятно проводить тут время и тогда, когда зелени ещё мало, а погода располагает.

Максимально удобными и практичными для целей проведения стационарной разводки по садовому участку являются полипропиленовые трубы. Они отличаются высокой экологичностью и устойчивыми эксплуатационными характеристиками, которые полипропилен сохраняет на протяжении нескольких десятков лет независимо от погодных условий, надземного либо подземного размещения. Монтаж такой поливочной системы не затруднит даже человека, не имеющего опыта сварки полипропиленовых труб. Оборудование для этих работ предлагают в большом ассортименте практически все строительные магазины, не сложный по устройству и способу эксплуатации «паяльник» можно приобрести весьма недорого, а сама сварка полипропиленовых труб осуществляется буквально в считанные минуты. При определенной сноровке, поливочную систему можно смонтировать в течение одного дня, поскольку сами полипропиленовые трубы и пластиковые фитинги для их соединения легкие по весу, а муфтовый метод сварки полипропиленовых труб не допускает даже малейших протечек и гарантирует полную герметичность.
Если предполагается забор воды из колодца и подача воды при помощи насосной станции не только для полива растений, но и для домашнего питьевого водопровода, то саму станцию лучше расположить в подвальных либо подсобных помещениях дома. Там она не будет промерзать в зимнее время и даст возможность пользоваться водопроводом круглый год. При таком варианте следует учесть, что и трубу, ведущую в колодец, не стоит прокладывать на поверхности, во избежание того же промерзания. Для этого, от колодца к дому выкапывается траншея не менее 1 метра глубиной, а в фундаменте дома и бетонном кольце колодца делаются отверстия. Для получения подобного отверстия в бетоне либо кирпичной кладке применяется алмазное сверление – весьма практичный и распространенный метод, позволяющий просверлить отверстие нужного диаметра, не нарушая целостности окружающего материала. Алмазное сверление даёт возможность сделать практически незаметное отверстие, не повреждая фундамента и бетонного кольца. Остается только проложить полипропиленовую трубу от станции в колодец. Водозаборная полипропиленовая труба не замерзает и в самом колодце, поскольку вода в ней располагается лишь в момент включения двигателя станции и забора воды, т.е. тогда, когда она располагается в движении.

Опытные садоводы знают, что малина одарит щедрым урожаем только тех, кто весной позаботился о возрождении малинника. Полезно провести некорневые подкормки ослабленных температурными стрессами перезимовавших растений. Не забывайте, что листья активно поглощают питательные вещества верхней, а ещё лучше нижней поверхностью. Для некорневых подкормок можно применять мочевину - 20 - 30 г на 10 л воды; суперфосфат обычный - 20 г на 10 л воды, двойной - 10 г на 10 л воды; калий сернокислый - 80 г на 10 л воды; растворин, содержащий азот, фосфор, калий, а зачастую магний, из расчета 100 г на 10 л воды. Подкармливают малину несколько раз через 10 - 12 дней. И все же самое главное в настоящее время - защитить малинник от вредителей до начала цветения. Что же это за враги, и как с ними бороться?
Малинная стеблевая галлица - она повреждает стебли малины, в. их нижней и средней части вызывает разрастание округлых вздутий, наростов (галлов) коричневого цвета, которые прекрасно видны весной и поздней осенью. Внутри вздутий расположены изначально белые, а после этого розово-оранжевые личинки. Опухоль почти окольцовывает стебель малины, нарушает сокодвижение, и побег засыхает.
Поврежденные побеги надо непременно вырезать до основания и сжигать весной либо поздней осенью, пока в галлах расположены личинки. Если этого не сделать, то весной - в период массового отрастания молодых побегов - из галлов вылетят развившиеся за зиму из личинок взрослые галли-цы - мелкие черные комарики. Самки откладывают яйца у основания почек молодых побегов группами по 8 - 15 штук. Через одну-две недели возникают личинки и внедряются в кору, образуя галлы.
Малинная побеговая галлица - в мае из личинок, перезимовавших в коконах в верхнем слое почвы, около основания побегов малины, возникают первые комарики - взрослые галлицы. Самки откладывают до 70 яиц в трещины коры молодых побегов.

Прежде всего, пленка намного легче, имеет эластичность, гибкость. Поэтому для нее не страшны колебания почвы, что в местах землетрясений смертельны для стекла. Это становится полезным, если основа неплотно утрамбованная и начинает проседать, что приводит к перекосам, трещинам стекла через утяжеления каркаса, который держит снеговые нагрузки. Следовательно, каркас для пленки можно делать легче, поэтому и металлоемкость конструкции намного меньше, теплица обойдется дешевле стеклянной. Не надо и сложных расчетов, к примеру, ветровых и снеговых нагрузок, как в случае со стеклом. Пленочную теплицу под силу сделать любому садоводу своими руками!
Во-вторых, пленка дешевле и как материал. Её монтаж достаточно прост, за считанные минуты можно быстро укрыть несколько квадратных метров здания, тогда как всякий лист стекла следует вырезать (при этом четко по размеру: отрезал более - будет щель, меньше - не удастся вставить), поднять вверх, вставить. На это тратится не один день работы, да и без помошников вряд ли обойтись. Если у вас возникнет трещина в стекле (град либо проседание грунта), замена листа превращается в проблему, особенно если это крыша. Для этого применяют металлические лестницы (дерево может струхлявить и провалиться под ногой), возрастает риск из-за ветра на стеклянной крыше.
Большая легкость имеет ещё одно преимущество: облегчает вентиляцию, что избавляет от перегревов в жару: при солнечной погоде под пленкой стоит жара, впрочем когда солнце садится, становится все прохладнее. Следовательно, для зимней культуры пленочные теплицы непригодны. Итак, пленочная теплица дешевле, урожай под ней не уступает полевой, легче её монтаж, эксплуатация, а главное - сооружение. Не случайно крайне редко приходится видеть на приусадебных участках стеклянные теплицы, тогда как пленочные, пожалуй, установлены у каждого.

В последние годы в нашей стране и в ряде стран овощеводы стали использовать дражирование семян. Данный прием даёт возможность при механизированном по­севе повысить равномерность и сократить норму высева, а также исключить прореживание всходов. При дражиро-вании в состав обволакивающей семена смеси помимо ор­ганических и минеральных удобрений вводят микроудоб­рения, препараты для борьбы с заболеваниями. Комплексное обогащение семян стимулирует их прорастание, повы­шает на 20—40 процентов полевую всхожесть, усиливает началь­ный рост молодых корешков и проростков, что ведет к ускорению плодоношения и повышению урожайности; помимо того, дражированные семена не клюют птицы.
Одна из главных задач при выращивании огурцов — приобрести дружные всходы. Поэтому семена должны ло­житься во влажную, прекрасно обработанную почву тут же после вспашки. Их заделывают на глубину 3—4 см.
В нечерноземной зоне для короткоплетистых сортов при рядовом способе посева расстояние между рядами принято соблюдать 45—60 см, после прорывки расстоя­ние между растениями оставляют 6—7 см. Для длинно-плетистых сортов расстояние между рядами — 70 см, после прорывки расстояние между растениями — 10— 12 см, При квадратно-гнездовом посеве у короткоплети­стых сортов в гнезде оставляют пять-шесть растений, у длинноплетистых — четыре-пять.
Для получения дружных всходов и избежания почвен­ной корки посевы на глинистых почвах целесообразно мульчировать перегноем либо торфом, освобожденными от семян сорных трав. Мульчируют рядки узкими полоса­ми шириной 4—6 см.

В период цветения ягодные и плодовые растения пестицидами обрабатывать нельзя, иначе цветки могут приобрести ожог, а пчелы и прочие полезные насекомые-опылители тоже погибнут. В этот период обследуйте насаждения, установите, какие вредители, и заболевания в них попадаются, и наметьте меры борьбы с ними. Такой предварительный осмотр (лучше с лупой, потому что некоторые вредители — маленького размера) расценивайте как одно из важнейших мероприятий по уходу за садом. Можно заранее сделать некоторые прогнозы. Так, если те либо другие вредители и заболевания повреждали растения в прошлом году, то они, вероятно, угрожают саду и в следующем.
Во влажную погоду можно ожидать вспышки влаголюбивых заболеваний — парши яблони и груши, антракноза и септориоза смородины, серой гнили земляники, и, наоборот, в засушливую погоду эти заболевания сдерживаются либо же приостанавливаются. Отмечено, что яблонной плодожорки можно ожидать особенно много, если предыдущие два года были сухими и жаркими.
В южных и юго-восточных районах на цветущие деревья нападает жук-оленка (мохнатая бронзовка) и выедает цветки в жаркие дневные часы. Максимально доступный способ борьбы с ним — стряхивание жуков на подстилку. Собирайте их и уничтожайте. Чтобы они не разлетались, деревья предварительно опрыскивайте водой.
По окончании цветения яблони и груши, неустойчивых к парше сортов опрысните одним из следующих фунгицидов (все дозы взяты из расчета на 10 литров воды): 1 процентная бордоская жидкость (100 гр. медного купороса и 120—150 гр. свежегашеной извести), поликарбацин (40 гр.), полихом (40 гр.), хлорокись меди (30—40 гр.), коллоидная сера (50—100 гр.), натрий фосфорнокислый (100 гр.). Применение сразу после цветения яблони коллоидной серы и фосфорнокислого натрия сдерживает ещё развитие мучнистой росы, а обработка коллоидной серой — и галлового клеща, повреждающего листья груши и рябины. Вишни и сливы после цветения опрысните против коккомикоза, клястероспориоза и монилиоза тоже 1 процентной бордоской жидкостью либо же хлорокисью меди (30—40 гр.). Только имейте в виду, что оба эти препарата, особенно во влажную погоду, могут вызывать ожоги листьев. Поэтому желательно предварительно проверить их, опрыснув только некоторые ветки. Ожоги, как правило, проявляются в виде отдельных либо сплошных пятен отмершей ткани через 3—5 дней после обработки.

Скошенная трава - один из лучших и обычно используемых видов мульчи. Когда она разлагается, то добавляет азот в почву. Скошенная трава обязана подсохнуть в течение дня либо двух на солнце прежде, чем будет использована. Если применять свежую и сырую траву, она быстро загниет, станет слизистой и дурно пахнущей. Газета - весьма неплохой вариант, когда применяется под другими видами мульчи. Никогда не используйте газету отдельно, потому что она влияет как фитиль и тянет влажность от почвы. Положите газеты в четыре слоя (только черная печать; цветная печать имеет токсины) на грядку, которую хотите замульчировать, после чего разложите скошенную траву либо солому сверху, покрывая ими бумагу совершенно. Когда применяется бумага, надо положить сверху только на 5 см иной материал. И нет необходимости в огромных количествах мульчирующего материала. Газета, используемая с мульчой, помимо того, не дает сорнякам прорастать. Солома - хорошая мульча, но в ней могут содержаться семена сорняков. Вот по какой причине бумага под соломой спасет от данной «головной боли». Избегайте только одного лишь сена в качестве мульчи - как правило это приносит проблемы сорняков.
Опилки - превосходная мульча, но они должны частично разложиться перед применением. Если применяются свежие опилки, следует использовать дополнительный азот в почву под опилками. Поэтому удобно применять газету вместо азота под свежими опилками. Черная пленка не улучшает почву и не вносит питательные вещества, но зато она удерживает сорняки и сохраняет влажность почвы. Дождь не проникает через данный материал, поэтому капельной орошение должно быть помещено под пленку. Весной черная пленка нагревается и согревает почву, но летом это становится проблемой. Черная пленка может весьма нагреваться солнцем и поднимать температуру почвы - зачастую весьма очень. Слой соломы либо скошенная трава сверху пленки помогут этого избежать.

В первую очередь намечают план посадки, определив длину грядок и расстояния между растениями. После чего отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно применять непрозрачный материал (к примеру, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать маленький наклон, приблизительно 5 см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными - не больше 8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в необходимых местах и вставляют их в трубки. Так как вода подается медленно, хватит трубок маленького диаметра - 10-15 мм. В качестве форсунок можно применять пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания воды из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять над почвой на 10 - 20 см. Только затем высаживают растения напротив каждой капельницы, если растения некрупные, можно садить группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы непременно мульчируют слоем 3-5 см.
В садовой практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой как правило умалчивается: если мы подаем воду экономно, т.е. медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит нехорошо. Если же открыть воду полностью, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не надо. Решение данной проблемы довольно простое. Надо подавать воду порциями.
Самый обычный и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Можно использовать 2-литровые пластиковые бутылки. Бутылку подвешиваем кверху дном. В крышку плотно вставляем и продеваем кусок трубки диаметром 5-10 мм. Внутри бутылки эту трубку сгибаем петлей: изгиб - сверху, у дна, а конец - снизу, в горлышке, почти упираясь в крышку. Это и будет сифон. В дне бутылки (которое теперь сверху) протыкаем два отверстия: одно для подачи воды из бака, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) - для выхода воздуха (сапун). Воду из ёмкости надо подавать сильно медленно - ради этого вся конструкция, собственно, и придумана. Подаем воду через капилляр - тонкую трубочку диаметром 1-3 мм, для этого тоже удобно применять медицинские капельницы.

При вегетативном размножении - прививкой, корневыми от­прысками либо черенками сортовые свойства и признаки как правило совершенно сохраняются. Лучшим способом размно­жения следует считать прививку на выносливых подвоях. Многие сорта алычи также неплохо размножаются зелёными черенками. При этом получаются корнесобственные расте­ния. Корнесобственные растения больше долговечны, поскольку в случае обмерзания либо отмирания надземной части из корне­вой поросли можно восстановить дерево того же сорта. Это свойство порослевых садов весьма ценно, особенно в суровых климатических условиях.
Как отличить саженец, выращенный на юге от саженца, вы­ращенного в наших условиях? Южные саженцы имеют больше красивый вид, они толще и выше, чем наши. Каза­лось бы всё замечательно, но... На юге России саженцы при­вивают только на южные привои. Наши северные подвои там не выращивают и никогда не будут выращивать, поскольку они дают невыровненный подвойный материал и намного хуже размножаются. Но самое главное, южные подвои в условиях средней полосы в первую же суровую зиму вымерзают.
Обратите внимание: никогда, ни один «торговец» с юга не скажет правду, откуда же привезены саженцы. Как правило гово­рят, что саженцы привезены из соседних областей, либо назо­вут какой-то питомник, впрочем никакого от­ношения к нему не имеют.Саженцы алычи лучше всего покупать в однолетнем возрас­те, поскольку двухлетние саженцы весьма перерастают и гораз­до хуже приживаются. При покупке предпочитайте саженцы с закрытой корневой системой. Саженцы с открытой корне­вой системой весьма быстро теряют влагу, у них отмирают все мелкие, всасывающие корешки, тускнеет и морщится ко­ра на штамбике и веточках. При длительном нахождении на открытом воздухе, особенно в солнечную и ветреную погоду, саженцы как правило погибают.

В начале её развития поражаются ягоды: на них образуются отдельные размягченные бурые пятна. Пятна быстро разрастаются и вызывают полное загнивание ягод, которые покрываются густым серым бархатистым налетом. Ягоды становятся непригодными для применения в пищу. На плодоножках возникают бурые пятна, быстро охватывающие их кольцом, что неизбежно вызывает засыхание ещё зеленых завязей.
На листьях серая гниль образует массивные расплывчатые темно­серые загнивающие пятна. После этого при сильном развитии заболевания на молодых побегах в междоузлиях возникают пятна вытянутой формы, и в течение зимы зараженные побеги погибают.
Серая гниль развивается не только на живых тканях растений, но и на разных мертвых гниющих растительных остатках, в почве и на её поверхности. Как правило вспышки болезни отмечаются в годы с сырой и холодной погодой, а сильнее поражается малина на загущенных участках: споры серой гнили при благоприятных условиях прорастают и внедряются в живые ткани буквально в течение нескольких дней и вызывают массовое повреждение и гибель ягод.
Чтобы спасти пораженную малину, ещё способную плодоносить дальше, надо изначально собрать все пораженные серой гнилью ягоды и сжечь их. После этого надо провести прореживание посадок следующим образом. После последнего сбора ягод все отплодоносившие побеги и слабые отпрыски вырезают секатором до уровня почвы, вывозят и сжигают (этим приемом уничтожается важнейшая часть вредителей и заболеваний). Оставляют максимально сильные однолетние побеги, которые ускоряют свое развитие.
Против патогенных грибков, вызывающих серую гниль, следует проводить несколько химических обработок. Помните, что препараты против серой гнили можно использовать заблаговременно, до появления ягод. Ранневесенняя обработка растений 3 %¬м раствором бордосской жидкости уничтожает перезимовавшие споры (но перед этим непременно очистить землю под посадками от старых, сухих и больных листьев, там могут сохраниться грибки).