Калину нередко применяют для лечения бронхита. Для приготовления лечебного снадобья половину стакана ягод калины заливают 0,5 литра горячей воды и варят, помешивая десять минут. Затем смесь слегка остужают, добавляют в нее три столовых ложечки мёда и принимают четыре раза в день по 100 мл.
При бронхите и воспалении лёгких полезна так же смесь, приготовленная из двух стаканов калины, тщательно растёртой в одном стакане мёда. Смеси дают настояться пять-шесть часов и принимают пять-шесть раз в день по одной столовой ложке.
При бронхите, сопровождающемся упорным кашлем, осиплостью голоса и лихорадкой помогает отвар калины с мёдом. Для его приготовления 100 гр. плодов калины заливают 0,5 литра воды, кипятят в течение получаса, дают отвару настояться тридцать минут, затем добавляют 0,5 литра мёда.
Тщательно перемешанную смесь принимают по две столовых ложки три-четыре раза в день.
При бронхиальной астме и хроническом бронхите хорошо помогает смесь, приготовленная из свежевыжатых соков калины, моркови и алоэ, взятых по 200 мл.
Пьют эту смесь по три стакана ежедневно в течение недели. После пятидневного перерыва курс лечения нужно повторить.
Напоминаем, что лечение калиной противопоказано при варикозе и тромбофлебите, гипотонии, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, подагре и заболеваниях почек.

У некоторых насекомых наблюдается размножение без оплодотворения (партеногенез). У тлей обоеполое и партеногенетическое размножение чередуются. В процессе развития насекомые проходят ряд превращений, т. е. претерпевают метаморфоз. Различают неполное и полное превращение. Неполное превращение характеризуется прохождением трех стадий: яйца, личинки и взрослой особи. При этом личинки внешне и по образу жизни сходны со взрослыми (тли, медяницы). При полном превращении насекомые в течение жизни проходят четыре стадии: яйца, личинки, куколки и взрослые особи (имаго). Личинки не похожи на взрослых насекомых и живут в иных условиях среды, чем взрослые (бабочки, жуки, мухи, перепончатокрылые).
Стадия яйца. Первой самостоятельной стадией развития насекомого является яйцо. Это одна крупная клетка, снаружи покрытая оболочкой. Размеры яйца от долей миллиметра до 6—7 мм. Форма яиц различная: овальная, полушаровидная, бутылковидная, бочонковидная, стебельчатая. Развитие насекомого в яйце называется зародышевым либо эмбриональным. Яйца откладываются насекомыми по одному либо группами, открыто (листовертки, боярышница), под разными защитными выделениями самок (яблонная моль, златогузка) или погружаются в особый субстрат (пилильщики).
\Стадия личинки — стадия питания, роста и развития насекомого. В данный период насекомое несколько раз линяет. Старая кожная кутикула разрывается и сбрасывается. Период роста личинки между линьками называется возрастом. Из яйца отрождается личинка первого возраста, после первой линьки она переходит во второй возраст и т. д. Количество возрастов у различных насекомых разное. У большинства открыто живущих видов личинки за период развития проходят пять-шесть возрастов.

Фенхель – ценный диетический продукт, содержит витами С, каротин, рутин, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. В пищу употребляют все части растения: молодые листья, утолщенные черешки (кочанчики).
Фенхель требует весьма плодородных почв. Грядку готовят так. На 1 кв.метр добавляют 1 ведро навозного перегноя, компоста либо торфа, добавляют две литровые банки подготовленных древесных опилок ( на 1 ведро опилок добавляют 1 столовую ложку мочевины и 1 стакан древесной золы), 2 столовые ложки нитрофоски т 0,5 – литровую банку гашеной извести либо древесной золы. Нужно знать, что фенхель сильно отзывчив на удобрения и прекрасно растет на почвах со щелочной реакцией.
Грядку делают высокую (20-25 см), перекапывают, ровняют. Семена высеивают 20 апреля с обязательным временным прикрытием пленкой до 20 мая. Семена сеют на глубину 2 см с расстоянием между рядами 20-25 см, в ряду после всходов прореживают на расстояние 10-12 см.
Фенхель ни в коем случае нельзя загущать, поскольку при этом наступает преждевременное стеблевание и цветение растения, а ваша цель – вырастить утолщенные черешки у основания прикорневой розетки, так называемые кочанчики, которые достигают толщтны 10 см. Их срезают у самой земли, а сверху обрезают тонкий стебель с листьями. После прореживания растение сразу окучивают, за лето его повторяют 2-3 раза с высотой 3-7 см, чтобы нижние утолщения черешков у основания почвы были мясистыми и отбеленными.

Как в народной, так и в официальной медицине применяется несчетное количество целебных трав, оказывающих положительное воздействие на различные органы и системы нашего организма. Одной из них является пол-пала, в науке именуемая как эрва шерстистая. Пол-пала - первое средство при простуде, бронхите, трахеите. Эрва весьма полезна при гастрите, колите, артрите, подагре, ревматизме, панкреатите, хронической мигрени. Она обладает уникальными свойствами снижать свёртываемость крови и препятствовать образованию тромбов в сосудах.
Эрва шерстистая способна дробить камни в мочевом пузыре и почках и обеспечивать их мягкий вывод. Регулярное применение препаратов на основе растения даёт возможность привести в порядок нервную систему, оптимизировать иммунитет, нормализовать содержание сахара в крови. Обладая ярко выраженным противовоспалительным действием, трава эффективна при лечении простатита, воспалении придатков.Настои пол-палы рекомендуется принимать пожилым людям для укрепления сердечной мышцы и нормализации обмена веществ в организме. Цейлонские врачи настоятельно советуют употреблять препараты пол-палы жителям крупных городов и промышленных центров, которые характеризуются повышенной радиацией.
В наше время многие стараются вырастить ее на своём садовом участке. Впрочем, нельзя определенно сказать будет ли она в этом случае обладать всем своим уникальным арсеналом целебных свойств. Дело в том, что, по мнению некоторых специалистов, полный объём полезных веществ содержит только трава, выращенная на далеком острове Цейлон, собранная и обработанная по древним рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Тем, кто хочет попробовать вырастить эрву на своём участке, необходимо помнить, что это тропическое растение для появления дружных всходов и нормального роста нуждается в повышенной влажности, тепле и свете.

Подумайте, ведь когда-то такие дела, как работа на земле, уход за садом были тяжелым изнуряющим трудом. В настоящее время нам предлагается столько различных инструментов и техники, что работа превращается в наслаждение и занимает не так уж много времени. И, что ещё важно, теперь за садом без труда может ухаживать и одна женщина, и пожилой человек. Конечно, для того, чтобы получать это наслаждение, требуются определенные вложения. Все-таки садовая техника, как и бытовая – наслаждение недешевое. Но стоит один раз потратить деньги – вы выигрываете время, которое сможете провести, любуясь своим прекрасным ухоженным садом.
Одна из самых требующихся вещей в хозяйстве, конечно же, газонокосилка. Не важно, растет у вас на участке обычная трава, либо вы посеяли симпатичный газон, уход в любом случае нужен. А если вы – городской житель, махать косой вам будет нелегко. Из этого следует, без газонокосилки не обойтись. Но какую выбрать?
Газонокосилка с бензиновым двигателем. Главный минус такой косилки – шумность и некоторая сложность в эксплуатации, но достоинств намного более. Бензиновые двигатели имеют большую мощность, и вы без особого труда обработаете даже большой участок газона. Бензиновые газонокосилки подвижнее, чем электрические, и у них нет зависимости от источника питания, нет опасности поражения электричеством.
Газонокосилки с электрическим двигателем хороши тем, что они проще в эксплуатации, чем бензиновые, а при работе не так шумят.
С механической косилкой работа двигается не так быстро, устают руки и спина, но если у вас маленький участок, подойдет и она. Особенность таких косилок в том, что они срезают траву, а не срубают. Т.е., работают наподобие ножниц.

Видит весной садовод: "Как молоком облитые, стоят сады вишневые". Но это только внешнее благополучие, кажущееся. Потрудитесь подойти поближе к вишневому деревцу, вплотную к его цветкам, разглядите их внимательно, а лучше вооружившись лупой. В окаймлении бледно-розовых душистых лепестков, манящих к цветку мохнатых тружениц - пчел, выглядывают бледно-зеленые тычинки с пыльниками, среди них пестик. Внешний беглый осмотр цветка вроде ни о чем не говорит, а внимательно присмотритесь и увидите, что верхняя часть пестика почерневшая. Это значит, что важная часть пестика погибла, опыления и оплодотворения завязи быть не может. Следовательно, не будет и урожая.
Цветковые почки, как мы знаем, менее морозостойки, чем ростовые, а максимально чувствительная к морозам часть цветка - пестик. Он не выносит немалых пониженных зимних температур и нередко вымерзает в ещё не раскрывшейся цветковой почке.
Если пестик не вымерз, а урожая все же нет, тогда причина иная. Может быть, для этого сорта нет опылителя - другого сорта, одновременно с ним цветущего. Это, правда, бывает сильно редко, поскольку на общей площади коллективного сада всегда содержится большой набор всевозможных сортов, а пчелы ведут опылительную работу в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствуют и прочие насекомые.
Несомненно, надежность опыления во многом зависит от погодных условий: холод, дождь, ветер ограничивают полеты насекомых, да и процесс прорастания пыльцы на рыльце пестика связан с температурными и другими условиями дня. Стало быть, не следует увлекаться рекламируемыми сортами, не проверенными на устойчивость в местных условиях, а высаживать рекомендуемые, так называемые районированные. Этим сортам нужно предоставить соответствующий уход, не изнеживающий растения, подготавливающий их к благополучной перезимовке.

Жимолость съедобная представляет собой густоветвящийся кустарник высотой от 1 до 2 м с мелкими, бледно-зелеными, овально-эллиптическими парноперистыми листьями. Почки жимолости, как однако, и у прочих ягодных кустарников, распускаются сильно рано, причем цветковые почки распускаются на 2-5 дней ранее, чем вегетативные. Цветки двуполые, мелкие, желтые, собраны в маленькие соцветия. В каждой из них есть пестик и тычинки. Цветение растянутое и продолжительное. Цветки устойчивы к весенним заморозкам. Снижение температуры до минус 5—7° С не причиняет им повреждений. Опыляются насекомыми, превалирующим образом шмелями, мухами и пчелами, переносящими пыльцу с одних цветков на прочие. Некоторые сорта самобесплодны, требуют перекрестного опыления. Из двух цветков образуется одна двухкамерная ягода.
Ягоды жимолости съедобной черные, с сильным сизым налетом, достигают длины 2 см и в диаметре около 1 см. Период вегетации весьма короткий — как правило к середине июля рост годичных побегов прекращается.
Биологической особенностью данной культуры является её довольно медленный рост. К концу 1-го года жизни сеянцы достигают только 5-7 см высоты, а к концу 3 - го года - 40—50 см. Лишь к 6—10 годам кусты жимолости достигают максимальных размеров (высотой 1—1,5 м и в диаметре около 1 м). Саженцы из отводок и черенков в возрасте 3—4 лет вступают в плодоношение. Сеянцы начинают плодоносить на 5—6 год.

Семена на посев следует брать массивные, полновесные, для чего их опускают в 5 процентный раствор поваренной соли на 20 мин (50 г на 1 литр воды). При этом щуплые и мелкие семена всплывают. После этого семена замачивают на 12 часов в растворе удобрения, приготовленном из расчета на 1 литр воды 1 чайную ложечку нитрофоски и 1 столовую ложку древесной просеянной золы.
Для обеззараживания от вирусных болезней рекомендуется предпосевное прогревание семян в течение 3 суток при температуре 50 град С и одних суток при 70 град.С, а для получения дружных всходов – 2 часа при 60 град С. Огородники могут также прогреть их около отопительных приборов, у батарей центрального отопления в течение месяца при температуре 25-26 град С. Прогретые семена дают обычно более дружные всходы, ранее плодоносят и увеличивают количество женских завязей.
Для повышения холодостойкости растений и получения раннего урожая огурцов можно проводить прохолаживание семян. Оно заключается в следующем. Прогретые, обеззараженные, намоченные в воде либо же в растворе микроэлементов семена выдерживают во влажной ткани при температуре 20-25 град до полного набухания ( приблизительно 1-2 суток). Затем их помещают в снег, на ледник либо в холодильник на 1-2 суток. При такой подготовке всходы возникают быстрее и дружнее.
Чтобы получить ранний урожай огурцов, надо вырастить рассаду. Семена огурцов высевают в перегнойные горшочки размером 10х10 см, ставят их в парник, под пленочное укрытие либо в комнату на подоконник. Горшочки делают из пленки, а по бокам закрепляют канцелярской скрепкой. Можно применять молочные пакеты либо баночки от йогуртов, сметаны и т.п.. После чего в эти горшочки насыпают почвенную смесь и слегка утрамбовывают её, предварительно полив.

Рододендрон растет на кислых почвах.Чтобы почва оставалась кислой, надо избегать внесения удобрений, которые подщелачивают ее и наоборот вносить торф, опилки, которые подкисляют почву. Корневая система рододендрона залегает неглубоко и подходит близко к поверхности. В связи с этим, во-первых, не советуют перекапывать почву в приствольном круге, а лишь слегка рыхлить и удалять сорняки. Неплохой эффект дает мульчирование куста, которое защищает корни от пересыхания в засушливые периоды и не дает очень разрастаться сорнякам.
Важно следить, чтобы почва под кустом не пересыхала. При этом избыточное увлажнение не желательно, поэтому рододендрон лучше сажать на высоких местах, а не в низинах. А вот чуть повышенная влажность воздуха для растения очень благоприятна, поэтому существуют рекомендации по опрыскиванию куста водой (естественно, не под прямыми лучами солнца). Но в условиях Северо-Запада влажность воздуха необходимо высока, поэтому опрыскивание можно проводить лишь изредка в особо засушливые периоды.
У рододендрона следует своевременно удалять отцветшие соцветия, что ускорит образование новых соцветий и побегов.
Подготовка к зиме сводится к увеличению полива, особенно это относится к тем рододендронам, которые не сбрасывают листья на зиму. И даже тут условия Северо-Запада приходят на подмогу рододендрону наряду с обильными осенними дождями. Почву мульчируют опилками либо торфом. Что касается укрытия, то зимостойкие экземпляры могут перетащить зиму без него, но если зима выдастся бесснежная и морозная, лучше подстраховаться и укрыть куст лутрасилом либо мешковиной. Предварительно, чтобы под тяжестью осадков не сломались ветви, для укрепления куста между ветвями можно проложить ветви ели. Незимостойкие рододендроны лучше всегда укрывать на зиму.

Вы приобрели садовый участок, и теперь перед вами встал вопрос водоснабжения? Тогда вам требуется сделать на участке колодец либо пробурить скважину. Но изначально, вам надо определиться, сколько вы планируете расходовать воды в сутки. Выяснив это, вы и решите, что вам выбрать. Если расход будет составлять около 4 кубометров в сутки, то вам следует бурить скважину. А если расход воды будет 2,5 кубометра, то вам подойдет колодец.
Эксплуатация колодца будет гораздо дешевле, чем скважины. Потому что чистка скважины обходится дороже, чем колодца. Работу подобного рода в колодце можно делать раз в 2-4 года, а возможно и реже. На качественные кольца для колодца гарантия будет составлять около 50 лет. А обсадные стальные колонны для скважины могут выйти из строя значительно быстрее. В колодцах возможен частичный ремонт колец, тогда как в скважине придется заменить весь комплект труб. А зачастую приходиться даже бурить новую скважину. А ещё и цена колодезных колец и насоса, будет сильно дешевле комплекта труб, фильтра, автоматики, и насоса для скважины.
Главным преимуществом колодца, будет его возможная консервация на зимний период. И можно не беспокоиться за состояние коммуникаций. Ранее жители России укрепляли стены колодца срубом из бревен. Но эти времена уже прошли. В настоящее время применяются уже готовые обсадные кольца из армированного бетона. Самыми популярными являются кольца, у которых диаметр 1 м и высота 0,9 м. В нем гораздо удобнее копать землю, чем в кольце с внутренним диаметром 0,8 м и высотой 1 м.
После того, что вы вырыли колодец, перед вами встанет вопрос - каким образом поднимать воду? Если на вашем с адовом участке отсутствует электричество либо бывают длительные отключения, то владельцам скважин потребуется кроме насоса, электрогенератор. А те, кто вырыл колодец, окажутся в выигрыше, поскольку они смогут поднять воду простым ведром с помощью обыкновенного ворота. Это простейшее подъемное приспособление, обычно, находится на кольцах либо срубе.