Это маленькое вечнозелёное хвойное дерево (до 10-15 м) либо кустарник (до 3 м) принадлежащее к семейству кипарисовых, плодоносит тёмно-синими шишками, которые и являются лекарственным сырьём. Собирают их в октябре-ноябре, в период полного созревания, когда они становятся чёрно-синими и сушат в хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше 30 градусов. Печь и сушилку для данной цели лучше не применять, так как от перегревания качество сырья сильно ухудшается. В закрытой деревянной таре ягоды хранятся в течение трёх лет, не теряя при этом своих целебных свойств.
Можжевельник относится к реликтовым целебным растениям известным с давних времен. Можжевеловые деревья растут весьма медленно и живут от 300 до 1000, а некоторые экземпляры даже до 3000 лет. Видимо благодаря этому, да еще потому, что древесина можжевельника устойчива к гниению, многие народы мира считают растение символом вечной жизни. В старину индейцы Северной Америки использовали можжевельник для лечения ран и болезней кожи, костей и суставов, помещая больных в заросли можжевельника, где воздух насыщен целебными летучими веществами. Во французских госпиталях можжевельник сжигали во время эпидемий оспы, чумы и прочих заразных заболеваний.
И в наше время народные целители назначают можжевельник при водянке, малярии, туберкулёзе лёгких, бронхите, нервных болезнях, камнях в печени и почках, при экземах, лишаях, нарывах, болезнях желудка и печени. Сырые ягоды можжевельника едят при язве желудка и кишечника, применяют для выведения глистов. При приёме можжевельника необходимо строго соблюдать дозировку. Помимо того, плоды можжевельника нельзя принимать при острых воспалительных болезнях почек, гастритах и колитах, а так же женщинам в период беременности.

Отсутствие признаков жизни у зимнего сада ничего не значит, растения просто научились переносить зиму с морозами, впадая в состояние покоя. Из 365 дней года вегетация длится всего 170-175 дней, в прочее время плодовые деревья пребывают в покое. В первую очередь у них наступает глубокий покой (ещё поздней осенью), который зависит только от внутреннего ритма растений, и они не прервут данный покой, даже если наступят хорошие для вегетации условия. Нужно, чтобы прошли определенные биохимические и морфологические изменения в точках роста, и только после чего у растения наступает состояние покоя вынужденного, который зависит уже от внешних условий – при потеплении растение просыпается.
Не смотря на то что сад в настоящее время «спит», он нуждается в нашей заботе. Когда снега в саду мало – это весьма нехорошо. Если слой снега всего 10 см, то температура под ним в 2 раза выше, чем температура воздуха, при 20 см – в 3,5 раза, при 50 см – в 4 раза. А вот, казалось бы, парадокс, но факт: при слое снега всего 1 см почва под ним охлаждается сильнее, чем без снега вообще.
Снег это и тепло, и запас продуктивной воды, так нужной растениям весной. Считается, что для комфортной зимовки растениям нужен слой снега не меньше 40 см. Поэтому любыми способами накапливайте его: разложите какие-нибудь доски, ящики, хворост, которые задержат снег на участке. Снегом нужно укрывать приствольные круги деревьев, земляничные гряды. Особое внимание уделите месту, где у вас прикопаны саженцы. И старайтесь не ходить по только что выпавшему снегу: вы его уплотните, и мороз легче «пройдет» к корням.

Как и другие косточковые породы, слива характеризуется интенсивным ростом, скороплодностью, регулярным плодоношением. Генеративные почки у нее простые и в отличие от яблони и груши размещаются по бокам плодоносящих веточек. Верховые почки всегда вегетативные.
Слива плодоносит на букетных веточках, шпорцах, смешанных плодовых веточках. Генеративные почки формируются также на нижней части длинных ростовых побегов.
Основными системами формирования деревьев сливы является разреженно-ярусная и ярусная. Они наиболее целесообразны при формировании деревьев сортов с низкой и средней степенью ветвления. Деревья сортов, которые сильно ветвятся (Венгерка обыкновенная, Туле грасс, Опишнянка, Венгерка Вангенгейма), лучше формировать по безъярусной системе.
Формируя крону у сортов характеризующихся высокой и средней степенями ветвления, не следует укорачивать однолетние ветки, короче 60 см (чтобы не усиливать их ветвления). Лишние сильные приросты вырезают на кольцо. Побеги удлинения основных скелетных ветвей до 70 см укорачивают, а боковые, предназначенные для формировки веток второго порядка - до 60 см. Если они имеют такую длину или меньше, их не укорачивают. Сорта со слабым ветвлением укорачивают сильнее. Высота сформированного дерева не должна превышать 3,5-4 м.