Сроки зеленого черенкования зависят от фазы развития побегов. Для косточковых культур (вишня, слива, персик) максимально удачным является зеленое черенкование в фазе интенсивного роста побегов, для которой характерны быстрый рост, зеленая окраска коры и слабое одревеснение нижней части побега. В средней полосе данная фаза как правило приходится на первую половину июня.
Для таких культур, как яблоня, айва, крыжовник, лимон и тому подобное лучшие сроки приходятся на конец фазы роста, когда побеги полуодревесневают, а кора частично буреет. Культуры, отличающиеся высокой корнеобразовательной способностью, к примеру, облепиху, черную и красную смородину можно черенковать в обеих фазах.
Практикой установлено, что процессы корнеобразования активнее протекают в тканях, лишенных хлорофилла. Отбеливание тканей осуществляется при отсутствии света. Поэтому в целях отбеливания частей стебля молодых побегов рекомендуется установка светоизоляторов из черной пленки либо окрашивание коры черной масляной краской на основе сажи. Как правило отбеливанию подвергают каждое второе междоузлие на побегах маточного растения.
Пленочные светоизоляторы шириной около полутора сантиметров обвивают кругом междоузлий и закрепляют липкой лентой. Черную краску также наносят на междоузлия кольцом шириной 1,5 сантиметра. Краска обязана быть разведена только натуральной олифой без скипидара.

Ягоды садовой земляники весьма нежные и долго храниться не могут. Уже через 6 - 8 часов хранения при комнатной температуре их внешний вид ухудшается. В холодильнике они хранятся не больше двух суток.
В период сбора урожая полив земляники нужно сократить до минимума, чтобы оптимизировать вкус ягод и ослабить болезнь серой гнилью, которая может уничтожить больше пятидесяти процентов урожая. Основная причина болезни - загущенные посадки, избыток влаги и азотных удобрений. Болезнь заражает бутоны, цветки, завязи и особенно ягоды. На пораженных частях возникают багровые пятна, после этого их поверхность покрывается серым пушистым налетом.
Меры борьбы с серой гнилью в основном профилактические, эффективных химических мер, к сожалению, нет. Под земляничную плантацию нужно отводить солнечные проветриваемые участки, не допускать загущенных посадок, воздерживаться от внесения больших доз азотных удобрений, во влажные годы подвязывать растения к протянутому вдоль рядов шпагату либо проволоке, в начале роста завязи мульчировать почву соломой, опилками и т. д., предварительно посыпав золой (по 1 стакану на 1 кв. м). Пораженные серой гнилью ягоды собирают в отдельную посуду и уничтожают. Сажают сорта, относительно устойчивые к серой гнили.
Если на листьях земляники появились массивные отверстия, а ягоды выедены, стало быть, на грядках поселились слизни. Они питаются по ночам, а днем прячутся под мокрые доски, тряпки, листья лопухов и т. д. В период сбора урожая такие укрытия-ловушки нужно специально раскладывать кругом земляники. Утром вы всегда найдете незваных гостей.

Разнообразие азиатских сортов впечатляет воображение. Если учесть, что азиатские гибриды обладают наилучшей приспособляемостью к российскому климату, у садоводов есть великолепнейшая возможность устроить рай на своем садовом участке. Именно данная лилейная группа характеризуется наибольшим многообразием окраса цветов и их строения. И, ко всему прочему, каждый год выводятся все новые и новые сорта.
Стали распространятся азиатские гибриды в пятидесятых годах прошлого столетия. Началась их история завоевания мира с селекционера Яна де Графта (Америка), когда он вывел группу лилий «Середина столетия». Это были оранжевые, алые и красные лилии. А затем,очень скоро, канадец Петерсон скрестил лилию проникающую и лилию Давида, создав новую окраску группы азиатских лилий. От лилии проникающей были взяты красящие вещества, и если в оригинале они были розовато-сиреневыми, то при скрещивании с лилиями, лепестки которых окрашивали флавониды, появились цветы с расщепленными генами – розовые, ярко-сиреневые и бледно-сиреневые, а так же белые лилии. После этого были выведены больше светлые окрасы.
Если вы хотите остановить подбор на азиатских лилейных гибридах, вы поступите абсолютно правильно, так как они неприхотливы в уходе, прекрасно растут и могут пробыть на одном месте без пересаживания в течение четырех лет. А вот после этого, где-то на четвертый-пятый год, высота цветоносного стебля и количество образовывающихся бутонов будет снижаться. Это указывает на общее ослабление и постепенное истощение луковицы растения, что может привести даже к гибели лилии. Так что пересаживайте почаще и отделяйте дочерние луковицы от материнских. На старом месте не следует садить лилии по меньшей мере в течение двух лет.

В настой навозной жижи либо свежей тра­вы (особенно хороши для этого сныть и крапива) добавляется минеральное удоб­рение: азофоска, аммофоска из расчета 2 - 3 ст. ложки на ведро воды. Всё это надо размешать и вылить под плодовые деревья по 3 - 4 ведра, под кустарники - по 2 ведра. Для овощных культур дозу минеральных удобрений следует пони­зить до 1 - 2 ст. ложек на ведро воды.
Как правило к концу первой декады июня, а может быть, и ранее, может появиться муч­нистая роса на смородине и крыжовни­ке (белый налет на листьях, который впос­ледствии перейдет и на ягоды). Самый безопасный для здоровья человека и весьма полезный для растений метод борьбы с мучнистой росой - опрыскивание кустов недельным настоем свежего коровяка и сена. 1/5 ведра коровяка смешивают с большим пучком свежего сена, заливают водой, помешивают каждые 2 дня. В на­стое за это время развивается грибок, уничтожающий мицелий мучнистой росы. Полулитровую банку подобного отстоявшего­ся настоя выливают в 7 - 10-литровую лей­ку с водой и поливают сверху кусты. Оса­док вновь заливают водой, размешивают и через очередные 5-7 дней употребля­ют для избавления от мучнистой росы не только смородины и крыжовника, но и цве­тов. Против мучнистой росы можно бороться, опрыскивая растения не­дельным настоем золы (1 кг на 10 л воды), раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды).
Овощеводы знают, что лук-севок на на­чальных этапах роста не выносит засухи: луковицы его будут мелкими. Поэтому по­чва на грядках с луком обязана быть нужно влажной, разрыхленной. Если пе­ред посадкой лук не был выдержан в ра­створе медного купороса, его можно вне­сти в начале июня (0,5 чайной ложки без горки на 10 л воды). На грядки с чесно­ком на всякий метр рядка в эти же сро­ки вносят по 1 - 1,5 столовые ложки пол­ного минерального удобрения. Уже в начале июня лук и чеснок нужно защищать от лукового и многоядного минёров, оп­рыскивая растения раствором поварен­ной соли (1 столовая ложка без горки на 1 л воды) через каждые 7-8 дней.

Золотой цветок, так с греческого переводится название этого солнечного цветка. Говорят, что первые хризантемы были золотисто-желтого цвета, может быть, поэтому ему дали такое название. А может быть и потому, что оно производится из страны восходящего солнца – Японии, где хризантема является включенной в геральдику. Вообще, на Востоке, откуда родом данный цветок, придают ему большое значение, как в Китае, так и в Японии.
Хризантема это особенный, выносливый цветок, растущий в умеренной и северной зонах земного шара. Цветет она преимущественно осенью и не опасается заморозков. Можно увидеть цветущие хризантемы даже припушенные снегом, а когда их переносишь в дом, они словно оттаивают и от этого запах становится так же больше горьковато-насыщенным.
Хризантема бывает однолетняя и многолетняя, травянистая и полукустарником. Растения отличаются по высоте и форме куста, времени цветения, окрасам, махровости, размеру и виду соцветий. Цветок бывает простым, полумахровым, махровым, плоским, полушаровидным, кудрявым, лучистым, пауковидным, нитевидным и т. д. Цветовая гамма садовых хризантем сильно обширна: белые, розовые, малиновые, бордовые, желтые, красные, оранжевые и медные оттенки представлены в хризантемах в самом широком диапазоне. Цветок бывает как мелким, так и крупным – свыше 20 см в диаметре.
Хризантема не столько требовательна к почве, сколько к месту расположения: она любит солнечные места.Любит легкую, прекрасно дренированную почву. При посадке в грунт необходимо добавить часть промытого песка. Цветет обильно, когда своевременно удаляют отцветшие соцветия. Для высокорослых сортов на цветение прекрасно действует прищипка боковых побегов. Ещё прекрасно отзывается хризантема на деление куста. Делить куст нужно раз в 2-3 года. .

Эхинацею несложно вырастить и самим на своем садовом участке. Ни времени, ни места она много не потребует, а вот крупными до 15 см в диаметре соцветиями-корзинками с винно-красными, розовыми, малиновыми, лиловыми либо белыми язычковыми цветками, изящно отогнутыми вниз, и выпуклым диском желто-коричневых трубчатых цветков будет радовать с июля по октябрь.
Вот только семена лучше поискать заранее: именно ими предпочтительнее размножать эту красавицу. Правда, можно весной поделить куст, но стоит учесть, что деленки укореняются медленно. Семена же с наступлением тепла высевают прямо в грунт. Всходы прореживают. За лето вырастают хорошие розеточные растения. В августе либо весной следующего года их пересаживают на постоянное место. Выбирать его следует с учетом того, что эхинацея пурпурная любит свет, своевременный полив и плодородные почвы, вырастает до метра в высоту. Зимует без укрытия. А вот срезать её лучше в стадии полураскрытого бутона.
В лечебных целях можно приготовить настой, настойку либо отвар эхинацеи.
Для приготовления настоя столовую ложку сухой эхинацеи (тоже листья, цветки, стебли) залить 0,5 л кипятка и оставить на ночь в термосе либо в эмалированной посуде с крышкой, но прекрасно укутав. Процедить и пить по 100 мл трижды в день за тридцать минут до еды.
Чтобы сделать отвар, чайную ложку сухого сырья заливают стаканом кипятка и выдерживают на водяной бане 15-20 минут. Процеживают и пьют по трети стакана три раза в день перед едой. Считается, что такой отвар полезен при болезнях желудка, болях в суставах, отеках, ухудшении зрения.

Способ выращивания земляники к Новому году заключается в следующем: в конце лета – начале осени нужно молодые кусты земляники с комом земли пересадить в подходящие емкости. Чтобы получился наилучший результат, растение нужно готовить с лета для выгонки зимой. То есть в июне нужно выбрать здоровый куст и оставить у него пару усиков, которые нужно немедленно укоренить в пластиковые стаканчики, в которые нужно предварительно насыпать плодородный грунт и вкопать эти стаканчики около ягодного куста.
Землю можно приготовить самому, для чего покупную рассаду нужно смешать с огородной землей и добавить маленько удобрения и гидрогеля для удержания влаги, который как правило бывает в гранулах. В принципе гидрогель можно и не применять но только в том случае, если дают возможность климатические условия.
Собственно говоря, весь уход за розеткой заключается в своевременном её поливе и подкормке раз в 10 дней. Для подкормки можно применять удобрение Кемира-люкс. Помимо того нужно удалять ставшие ненужными цветоносы и усы. Т.о. можно к концу лета приобрести мощный ягодный куст, который нужно пересадить в емкость, объемом не менее 3-х литров. В качестве такой емкости хорошо подойдут цветочные горшки, игрушечные ведра, обрезанные пластиковые бутыли объемом 3-5 л и так далее
На дно такой емкости нужно положить керамзит для дренажа. Если керамзита не удалось отыскать, хорошо подойдет и гравий. Сверху дренаж нужно засыпать плодородным грунтом до 1/2 емкости. Само растение нужно осторожно вынуть из стаканчика, высадить его в большую емкость, а боковые пустоты достаточно легко засыпать землей. Емкости с посаженными кустами можно до конца осени оставить на балконе, не забывая своевременно поливать. Когда начнутся холода, растение нужно заносить в помещение. Впрочем чтобы не случилось заражения его вредителями, растение нужно обработать фунгицидом и инсектицидом, руководствуясь инструкциями по их использованию.

Любисток нередко растет по склонам холмов и гор, за что и получил свое название, Горный сельдерей. Впрочем и в затененной низине он чувствует себя весьма неплохо, выгоняя на второй год жизни высокие цветоносные побеги. Любисток природно растет в Европе и передней Азии. Родина - южная Европа. На сегодняшний день Любисток активно выращивают в садах и на плантациях в Америке, на приправы и для применения в медицинских целях. Зачастую встречаются одичавшие экземпляры.
Участок под любисток перекапывают на глубину штыка лопаты и на квадратный метр грядки вносят по ведру перегноя и торфа, стакан древесной золы и одну-две столовых ложки нитрофоски. Любисток можно размножать семенами, но лучше делением куста и корневыми черенками (обрезают в мае), которые прекрасно приживаются и быстро образуют пышный кустик. На одном месте любисток растёт 8-10 лет, а после этого его омолаживают. Полезно каждую весну проводить подкормку растений, подсыпая под куст 3-5 кг перегноя с добавлением по столовой ложке полного удобрения и древесной золы. Поливают растение раз в неделю. Следует помнить, что на сухой почве любисток становится грубым и горьким. После полива проводят рыхление на глубину 3-5 см, что способствует лучшему разрастанию корневища.
Корневище выкапывают только на второй год, тогда же собирают и верхнюю часть. Копают в сентябре. Корневище очищают и нанизывают для сушки на шнуры (слишком большое корневище режут вдоль для ускорения просушки). Верхнюю часть сушат на воздухе отдельно, а плоды собирают только после их окончательного созревания.

Род гвоздик насчитывает около 300 видов, в него входят как однолетние, двулетние, так и многолетние виды. Гвоздика растет как травянистое растение, редко это бывает полукустарник. Цветки у нее одиночные либо собраны в метельчатое либо щитковидное соцветие, бархатистые, с глазком либо каймой. Лепестки с длинным ноготком, с цельной либо бахромчато-надрезанной, зубчатой пластинкой.
Гвоздика предпочитает солнечное местоположение и возвышенные участки. Почва обязана быть плодородной, некислой, но цветок предпочитает суглинки. Не переносит переувлажнения и особенно застоя воды. Серьезный риск подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется температура: днем пригревает солнце, а ночью начинает подмораживать. Поэтому неморозостойкие сорта с осени накрывают лапником так, чтобы ветки создавали свод над растениями. Укрытие снимают после окончания регулярных заморозков. Сортовые гвоздики хорошо реагируют на подкормки удобрениями, внесение перегноя (нельзя использовать свежий навоз). Отцветшие стебли у всех гвоздик обрезают на 10-15 см от поверхности земли. После чего вносят комплексное минеральное удобрение, поливают, рыхлят почву. Приблизительно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение. В идеальных условиях длительность жизни многолетних видов составляет всего 4-6 лет.
Размножается гвоздика семенами, реже черенками и отводками. Гвоздики размножают еще делением куста (особенно расползающиеся виды). Семена высевают в мае в открытый грунт либо в ящики в тепличных условиях, в январе-марте. Семена прорастают на 10-14 день. Посев двулетних гвоздик проводят в июне. Сеянцы пикируют в фазе двух-трех пар настоящих листочков. На постоянное место высаживают в начале мая либо августе-сентябре, выдерживая расстояние между растениями 25-30 см.

Отсутствие признаков жизни у зимнего сада ничего не значит, растения просто научились переносить зиму с морозами, впадая в состояние покоя. Из 365 дней года вегетация длится всего 170-175 дней, в прочее время плодовые деревья пребывают в покое. В первую очередь у них наступает глубокий покой (ещё поздней осенью), который зависит только от внутреннего ритма растений, и они не прервут данный покой, даже если наступят хорошие для вегетации условия. Нужно, чтобы прошли определенные биохимические и морфологические изменения в точках роста, и только после чего у растения наступает состояние покоя вынужденного, который зависит уже от внешних условий – при потеплении растение просыпается.
Не смотря на то что сад в настоящее время «спит», он нуждается в нашей заботе. Когда снега в саду мало – это весьма нехорошо. Если слой снега всего 10 см, то температура под ним в 2 раза выше, чем температура воздуха, при 20 см – в 3,5 раза, при 50 см – в 4 раза. А вот, казалось бы, парадокс, но факт: при слое снега всего 1 см почва под ним охлаждается сильнее, чем без снега вообще.
Снег это и тепло, и запас продуктивной воды, так нужной растениям весной. Считается, что для комфортной зимовки растениям нужен слой снега не меньше 40 см. Поэтому любыми способами накапливайте его: разложите какие-нибудь доски, ящики, хворост, которые задержат снег на участке. Снегом нужно укрывать приствольные круги деревьев, земляничные гряды. Особое внимание уделите месту, где у вас прикопаны саженцы. И старайтесь не ходить по только что выпавшему снегу: вы его уплотните, и мороз легче «пройдет» к корням.