Использование сирени в народной медицине

Использование сирени в народной медицинеСирень – это древнее лекарственное растение, используемое в народной медицине. Для лечебных целей подходит сирень любого вида, но всё-таки больше эффективна обыкновенная (цветки, листья, кора и почки). Соцветия собирают во время цветения наряду с ветками, а листья заготавливают в сухую погоду, до самой середины лета.
Настой и настойка листьев сирени используются в народной медицине при воспалительных болезнях почек и при камнях в почечных лоханках. Для приготовления настоя две столовых ложки измельчённых листьев заливают стаканом горячей воды, доводят до кипения, снимают с огня, настаивают в тёплом месте два-три часа, после этого процеживают и отжимают. Принимают по столовой ложке трижды в день до еды. Курс лечения – две недели.
Настойка из листьев сирени полезна при ревматизме, отложениях солей, при подагре и болях в суставах. 100 г свежих листьев засыпают в бутыль, заливают литром водки, настаивают две недели в тёмном месте. Принимают настойку по 30 капель три раза в день за полчаса до еды и одновременно делают ею растирания либо прикладывают компрессы на больные места.
Настойка из цветков сирени помогает при отложении солей, подагре, пяточной шпоре, при ушибах и ранах. В пол-литровую банку насыпают рыхло цветы, заливают водкой, настаивают в тёмном сухом месте две недели, после чего цветки убирают, а настойку принимают внутрь по 30 капель пару раз в день (утром и вечером) и одновременно натирают ею больные места. При ревматоидном артрите из цветков сирени готовят обезболивающую мазь. Для этого две столовых ложки измельчённых цветков тщательно растирают с двумя столовыми ложками сливочного масла.
 

Оптимальная планировка садового участка

Оптимальная планировка садового участкаПлодовый сад и огород лучше всего устроить на максимально теплых, защищенных от ветра местах. Весьма тщательно нужно подбирать растения для сада – ведь деревья простоят тут много лет. Эти зоны должны быть удобны для работы. Прекрасно, если там установлены скамеечки в затененных местах, чтобы в перерыве между прополкой грядок либо сбором вишен можно было релаксировать и полюбоваться результатами своего труда. Недалеко от сада и огорода должен находиться хоть маленькое помещение, в котором хранятся инструменты и садовая техника. Ведь неудобно всякий раз перетаскивать все это с другого конца участка.
Зона хозпостроек - это теплица, баня, различные подсобные постройки, сарай для дров, а может, и курятник, компостная яма. Обычно, такую зону располагают обособленно, но она удобно сообщается с домом и огородом. Неплохо, если при планировке сада предусматривается второй въезд на участок в данной зоне – ведь, может быть, придется привозить землю, навоз, дрова. Конечно же, данная зона – не самая живописная в вашем саду, но и её можно приукрасить, к примеру, вьющимися растениями на стенах хозпостроек.
Для зоны отдыха как правило разбивают участок, максимально отдаленный от дома, огорода и сада, этакий укромный уголок, где можно уединиться с книжкой либо спокойно побеседовать с близкими. Тут можно высадить декоративные деревья и кустарники, разбить несколько цветников. Важно, чтобы данный уголок был защищен от взглядов с улицы и с соседних участков. Тут вы можете на свой вкус подобрать садовую мебель, оборудовать освещение, место для мангала либо костра, повесить гамак, качели, построить беседку либо установить тент. Тут будут радовать глаз вазоны с цветами, а декоративные и экзотические растения создадут приятную атмосферу и скроют зону от посторонних глаз. Неплохо посадить тут и вечнозеленые растения, чтобы было приятно проводить тут время и тогда, когда зелени ещё мало, а погода располагает.
 

Борьба с яблонной плодожоркой

Борьба с яблонной плодожоркойКак правило о них вспоминают, когда заметят, что под кроной валяются преждевременно опавшие плоды. Поднимет садовод такой плод и увидит на кожице плотную сухую пробочку. Она закрывает отверстие, через которое личинка плодожорки проникла внутрь. Раскусит либо разрежет плод, а там вместо семян труха черно-коричневого цвета. Сомнений в таком случае нет - это потрудилась плодожорка.
Всполошится тогда садовод: «Ведь эдак и весь урожай утратить недолго. Что делать? Чем опрыснуть?». Успокойтесь. Не нужно горячиться. В одночасье только худые дела делаются. А теперь что? Гусеница в плоде под надежной защитой. Оттуда её уже не выманишь. Ранее нужно было думать, как не допустить беды. Но для этого неплохо бы знать, как живут плодожорки, где прячутся, что любят, чего боятся. Вот и начнем с одной из них, самой «знаменитой» - яблонной.
Всем иным плодам она предпочитает яблоки, но, если их мало либо совсем нет, довольствуется грушами, айвой, сливой. За сезон может давать несколько поколений - от одного на севере до четырех на юге. Зимует в стадии гусениц, которые пристраиваются в трещинах коры, в растительных остатках под кроной, в поверхностном слое почвы (до 5 см) либо в хранилище, куда попадают наряду с собранными плодами. Сплетут себе коконы и почивают до весны. Что же нужно в таком случае делать?
 

Земляничная нематода

Земляничная нематодаЗемляничная нематода - это мелкие паразитические черви длиной от 0,5 до 1 мм. Они высасывают соки из земляники и некоторых прочих культурных растений (к примеру, малины) и вводят в их ткани ферменты, которые нарушают обмен веществ. Пораженные растения имеют видоизмененные листья, побеги, черешки, сердечки. На землянике попадаются два вида нематод: земляничная и стеблевая
Растения с признаками повреждений нематодами немедленно выкапывают и сжигают либо глубоко закапывают в почву за пределами участка. Зараженные листья обливают 4 %¬м раствором формалина либо засыпают хлорной известью. При сильном заражении почвы нематодой необходимо проводить вспрыскивания в почву сероуглерода и прочих ядовитых веществ на основе серы. Опрыскивание самих растений раствором меркаптофоса, линдана (рускамина) либо фосфамида проводится 2¬4 раза с интервалом в 3¬5 дней. К сожалению, яйца паразитов невосприимчивы к ядам. Когда яд со временем утратит силу, паразиты вылупятся.
Одним из самых надежных методов борьбы с нематодой является термическая обработка корней. Пораженное растение вынимается из земли, корни отмываются, после чего все растение промывается в воде 15¬20 мин при температуре 50-55 оС. При температуре свыше 40 оС взрослые нематоды и большинство яиц гибнут. Максимально устойчивыми к изменению условий жизни являются яйца нематод. Так как земляничные нематоды долго живут в почве даже в отсутствие растения¬хозяина, на участках, где росли зараженные растения, сажать землянику нельзя. Лучше применять эту землю под прочие культуры, желательно, не из семейства розоцветных.
 

Посадка яблоневого сада

Посадка яблоневого садаПри размещении деревьев соблюдайте основные способы допустимого загущения деревьев и их сочетаемость друг с другом. Схема посадки обязана соответствовать предполагаемой форме кроны деревьев. Яблоня любит хорошее освещение, поэтому высокорослые деревья следует размещать с северной стороны участка, чтобы они не затеняли ягодные культуры и овощи. Изначально наметьте расстояние между рядами, а после этого посадочные места в ряду.
Яблони можно сажать весной либо осенью. В средней полосе России плодовые деревья пред почтительнее высаживать ранней осенью (15-29 сентября) либо ранней весной в первые 5-6 дней начала полевых работ. Перед посадкой насыпьте в яму плодородную смесь — верхний слой земли, тщательно перемешанный с перегноем (в расчете 1 ведро на 1 дерево). Сформируйте около кола холмик высотой 50 см и поставьте на него саженец, аккуратно расправив корни. Затем засыпьте корни землей с междурядий. Сформируйте кругом саженца лунку для полива и полейте растения (4 ведра воды на 1 дерево).
Как и все плодовые деревья, яблоня сильно требовательна к воде, поэтому в течение всего периода приживания посаженных деревьев следует провести 2-3 полива с последующим рыхлением почвы (каждые 20-25 дней). Первый полив проведите тут же после цветения, впрочем, если весна ранняя и жаркая, полейте яблони до цветения. Второй полив — через 15-20 дней, третий — во время налива яблок и формирования плодов у поздних сортов. Четвертый полив надо провести в начале сентября, чтобы обеспечить благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов.
 

Посадка и уход за калиной

Посадка и уход за калинойНа многих садовых участках можно увидеть роскошные кусты калины красной. И не удивительно: данная культура весьма долговечна, не опасается морозов и уже на третий-четвёртый год после посадки радует первым урожаем целительных ягод. При этом растёт практически на любой почве – лишь бы влаги было в достатке, да солнца вдоволь. В мае калиновый цвет привлекает к себе насекомых, зимой ее ягодами не прочь подкрепиться птички. Да и люди давно оценили их целебные свойства.
Собрав ягоды после первых морозов, когда из них частично уходит специфическая горечь, можно приготовить вкусные желе, компот, варенье или просто перетереть их с сахаром (в пропорции 1 к 2), можно поместить урожай в морозилку либо по старинке высушить калину, связав в пучки и развесив на чердаке либо в другом прекрасно проветриваемом затенённом месте.
Если вы надумали посадить калину на садовом участке, то проще всего это сделать, купив молодые саженцы (впрочем еще можно воспользоваться зелёными черенками, отводками либо семенами). Сажать можно осенью либо весной. Яму глубиной до полуметра и диаметром сантиметров 60, в которую и помещают саженец, засыпают почвой, смешанной с минеральными удобрениями и органикой. Эту смесь предварительно поливают. Весной калину подкармливают мочевиной, перед самым цветением – органикой, калием и древесной золой. После цветения растение снова балуют органическими удобрениями, а после сбора урожая – суперфосфатом и сернокислым калием.
По весне, когда только начинают распускаться листья, калину обрабатывают против тлей, моли и листоедов раствором карбофоса (на 10 л воды 50 гр препарата) из расчёта 1,5 литра готовой жидкости на куст. Ещё можно обрабатывать настоем древесной золы с жидким мылом, настоем табака, отварами пижмы, тысячелистника либо бузины. Такую обработку повторяют и после цветения растения.
 

Поливочные системы

Поливочные системыМаксимально удобными и практичными для целей проведения стационарной разводки по садовому участку являются полипропиленовые трубы. Они отличаются высокой экологичностью и устойчивыми эксплуатационными характеристиками, которые полипропилен сохраняет на протяжении нескольких десятков лет независимо от погодных условий, надземного либо подземного размещения. Монтаж такой поливочной системы не затруднит даже человека, не имеющего опыта сварки полипропиленовых труб. Оборудование для этих работ предлагают в большом ассортименте практически все строительные магазины, не сложный по устройству и способу эксплуатации «паяльник» можно приобрести весьма недорого, а сама сварка полипропиленовых труб осуществляется буквально в считанные минуты. При определенной сноровке, поливочную систему можно смонтировать в течение одного дня, поскольку сами полипропиленовые трубы и пластиковые фитинги для их соединения легкие по весу, а муфтовый метод сварки полипропиленовых труб не допускает даже малейших протечек и гарантирует полную герметичность.
Если предполагается забор воды из колодца и подача воды при помощи насосной станции не только для полива растений, но и для домашнего питьевого водопровода, то саму станцию лучше расположить в подвальных либо подсобных помещениях дома. Там она не будет промерзать в зимнее время и даст возможность пользоваться водопроводом круглый год. При таком варианте следует учесть, что и трубу, ведущую в колодец, не стоит прокладывать на поверхности, во избежание того же промерзания. Для этого, от колодца к дому выкапывается траншея не менее 1 метра глубиной, а в фундаменте дома и бетонном кольце колодца делаются отверстия. Для получения подобного отверстия в бетоне либо кирпичной кладке применяется алмазное сверление – весьма практичный и распространенный метод, позволяющий просверлить отверстие нужного диаметра, не нарушая целостности окружающего материала. Алмазное сверление даёт возможность сделать практически незаметное отверстие, не повреждая фундамента и бетонного кольца. Остается только проложить полипропиленовую трубу от станции в колодец. Водозаборная полипропиленовая труба не замерзает и в самом колодце, поскольку вода в ней располагается лишь в момент включения двигателя станции и забора воды, т.е. тогда, когда она располагается в движении.
 

Основные принципы органического земледелия

Основные принципы органического земледелияИсследователи убедительно доказали, что глубокая вспашка и перекопка подавляет активность червей и микроорганизмов, разрушает структуру почвы, снижает ее плодородие. При глубокой вспашке и перекопке почва насыщается кислородом, что побуждает почвенные бактерии перерабытывать гумус в минеральные элементы, доступные для растений. Это обеспечивает высокие урожаи на вспаханных целинных землях. Но только первые 2-3 года! А затем количество гумуса стремительно падает, урожаи снижаются, слабнет иммунитет растений, распространяются вредители и заболевания. И тогда необходимы удобрения, ядохимикаты. А сколько сил тратится на это! К примеру, перекапывая 6 соток, приходится до 200 тонн земли переворачивать лопатой! При помощи плоскореза Фокина эти же 6 соток можно просто подготовить к посадке за полдня. Структура почвы при такой обработке не нарушается, а рыхлят и удобряют ее "природные земледельцы" и справляются с данной работой лучше любой искусственной технологии! Эффективность плоскорезной обработки подтверждена многолетним опытом фермеров многих стран.
Землю нужно оживлять, подкармливая червей и почвенные микроорганизмы. Проще всего для этого применять "зелёное удобрение", растения-сидераты, которые успешно заменяют навоз, компост и минеральные удобрения. Неоценимую помощь в повышении плодородия почвы оказывают препараты эффективных микроорганизмов. Это полезные микробы и грибки, которые при внесении в почву активно размножаются, утилизируют органику, перерабатывают ее в легкоусвояемую для растений форму, подавляют болезнетворные бактерии и грибки, фиксируют минеральные элементы. Тем самым достигается поразительный эффект ускорения роста растений, увеличения массы плодов и сроков их сохранности. Данная технология была разработана японским ученым Хига Тера и успешно используется во многих странах мира уже больше 15 лет.
 

Весенняя защита малины от вредителей

Весенняя защита малины от вредителейОпытные садоводы знают, что малина одарит щедрым урожаем только тех, кто весной позаботился о возрождении малинника. Полезно провести некорневые подкормки ослабленных температурными стрессами перезимовавших растений. Не забывайте, что листья активно поглощают питательные вещества верхней, а ещё лучше нижней поверхностью. Для некорневых подкормок можно применять мочевину - 20 - 30 г на 10 л воды; суперфосфат обычный - 20 г на 10 л воды, двойной - 10 г на 10 л воды; калий сернокислый - 80 г на 10 л воды; растворин, содержащий азот, фосфор, калий, а зачастую магний, из расчета 100 г на 10 л воды. Подкармливают малину несколько раз через 10 - 12 дней. И все же самое главное в настоящее время - защитить малинник от вредителей до начала цветения. Что же это за враги, и как с ними бороться?
Малинная стеблевая галлица - она повреждает стебли малины, в. их нижней и средней части вызывает разрастание округлых вздутий, наростов (галлов) коричневого цвета, которые прекрасно видны весной и поздней осенью. Внутри вздутий расположены изначально белые, а после этого розово-оранжевые личинки. Опухоль почти окольцовывает стебель малины, нарушает сокодвижение, и побег засыхает.
Поврежденные побеги надо непременно вырезать до основания и сжигать весной либо поздней осенью, пока в галлах расположены личинки. Если этого не сделать, то весной - в период массового отрастания молодых побегов - из галлов вылетят развившиеся за зиму из личинок взрослые галли-цы - мелкие черные комарики. Самки откладывают яйца у основания почек молодых побегов группами по 8 - 15 штук. Через одну-две недели возникают личинки и внедряются в кору, образуя галлы.
Малинная побеговая галлица - в мае из личинок, перезимовавших в коконах в верхнем слое почвы, около основания побегов малины, возникают первые комарики - взрослые галлицы. Самки откладывают до 70 яиц в трещины коры молодых побегов.
 

Посев семян огурцов

Посев семян огурцовВ последние годы в нашей стране и в ряде стран овощеводы стали использовать дражирование семян. Данный прием даёт возможность при механизированном по­севе повысить равномерность и сократить норму высева, а также исключить прореживание всходов. При дражиро-вании в состав обволакивающей семена смеси помимо ор­ганических и минеральных удобрений вводят микроудоб­рения, препараты для борьбы с заболеваниями. Комплексное обогащение семян стимулирует их прорастание, повы­шает на 20—40 процентов полевую всхожесть, усиливает началь­ный рост молодых корешков и проростков, что ведет к ускорению плодоношения и повышению урожайности; помимо того, дражированные семена не клюют птицы.
Одна из главных задач при выращивании огурцов — приобрести дружные всходы. Поэтому семена должны ло­житься во влажную, прекрасно обработанную почву тут же после вспашки. Их заделывают на глубину 3—4 см.
В нечерноземной зоне для короткоплетистых сортов при рядовом способе посева расстояние между рядами принято соблюдать 45—60 см, после прорывки расстоя­ние между растениями оставляют 6—7 см. Для длинно-плетистых сортов расстояние между рядами — 70 см, после прорывки расстояние между растениями — 10— 12 см, При квадратно-гнездовом посеве у короткоплети­стых сортов в гнезде оставляют пять-шесть растений, у длинноплетистых — четыре-пять.
Для получения дружных всходов и избежания почвен­ной корки посевы на глинистых почвах целесообразно мульчировать перегноем либо торфом, освобожденными от семян сорных трав. Мульчируют рядки узкими полоса­ми шириной 4—6 см.
 
Copyright © Sadowodstwo.ru