Ограждения и заборы для садовых участков

Ограждения и заборы для садовых участковСамые простые ограждения – это заборы из металлической сетки-рабицы. Обычно такие ограждения устанавливаются на садовых участках, ограничивая доступ на участок. К минусам подобного ограждения относят изначально полную видимость того, что располагается за ней. Поэтому обычно за сеткой размещают кустарники, вьющиеся растения, чтобы хотя бы как-то скрыть участок от чужих глаз. Главный плюс – это долгий срок службы и относительно низкая стоимость. Сетка-рабица – это стальная проволока, которую необходимо покрывать антикоррозийной краской. В настоящее время ещё выпускают сетку-рабицу с цинковым покрытием, которая не нуждается в покраске. Диаметр проволоки бывает разный, как и ширина ячеек и ширина рулонов.
Иной вид ограждения садовых участков – забор из профнастила, который представляет собой кровельный материал, сделанный из оцинкованных стальных листов разнообразной толщины. Наиболее часто такие заборы покрыты антикоррозийным полимерным покрытием, за счет чего такой забор не будет требовать какого-то особого ухода, и прослужит Вам долгие года. Крепится такой забор на деревянные лаги либо металлические трубы, расположенные по всему периметру садового участка..
Ну и, конечно же, самые известные ограждения садовых участков – деревянные заборы, экологичные, долговечные, гармонично вписывающиеся в окружающую обстановку. Деревянные заборы прочные, но требуют особого ухода, потому как подвержены разрушающим факторам природы, таким как перепады температуры, влажность, поэтому такие заборы непременно нужно обрабатывать специальными пропитками либо лаками.
Что же касается дорогих ограждений участков – то к ним относят кованые ограды. Художественная ковка таких оград хороша тем, что обеспечивает единый стиль интерьера и экстерьера. Кованые ограждения покрываются специальным антикоррозийным покрытием, что обеспечивает долгий срок их службы без потери свойств. Главным минусом кованых изделий является относительно высокая стоимость, ведь ковка — это сложный и трудоемкий процесс. Вторая особенность кованых вещей — существенный вес. Поэтому фундамент под них должен быть основательным.
 

Причины покраснения листьев у груши

Причины покраснения листьев у грушиМногие из нас замечали, что листья груши (особенно верхняя часть кроны) ближе к осени начинают краснеть. Более того, на некоторых из них наблюдаются незначительные потемнения в виде темных пятнышек. Что же произошло с летней красавицей?
Покрасневшие листья дерева могут стать следствием не одной причины. В первую очередь листва начинает краснеть из-за недостатка фосфора. В этом случае лист будет краснеть не мгновенно, а с нижней части пластинки.
Если произошло такое недоразумение, то в начале следующего сезона необходимо произвести активные (внекорневые) подкормки фосфорными удобрениями. Начинать обработку необходимо с середины апреля, продолжаться она должна практически до конца июля. Дело в том, что в современных фосфорных удобрениях содержится крайне нежелательная доля азоту, которую не рекомендуется использовать в качестве подкормки, особенно во второй половине лета. Подкормки должны вноситься не реже одного раза в 2-3 недели.
Еще одной причиной покраснения листьев дерева может стать переувлажнение почвы, в результате которого нарушается дыхание корней. Причиной этому может стать застой дождевых вод, низина или близкое залегание грунтовых вод. Если вы посадили дерево в низине, оно постоянно будет чувствовать себя угнетенно. Поэтому, по возможности осенью дерево лучше пересадить в другое место.
Более того, листья груши могут покраснеть из-за несовместимости привоя и подвоя. Первым звоночком этого явления является образование заплывов в месте окулировки коры. Если дерево будет продолжать проявлять себя таким образом, значит его необходимо будет заменить на другое.
 

Как сделать пруд на садовом участке

Как сделать пруд на садовом участкеМожно сделать долговечный прудик с бетонированным дном. Для этого землю прекрасно утрамбовывают и выкладывают бутовым камнем. После этого слоем приблизительно 10 см укладывают бетон и заглаживают теркой. Важно следить, что бы в процессе укладки бетона на него не попала земля – это сделает его хрупким и снизит уровень гидроизоляции. Для устройства водоемов из бетона как правило применяют цемент высоких марок (не ниже «400»). В случае использования цемента низких марок после окончания схватывания бетона дно и стенки бассейна следует обмазать изнутри цементным раствором толщиной 1 см и тщательно затереть металлической теркой. Для данной операции цементный раствор должен состоять из одной части цемента высокой марки и двух частей прекрасно промытого речного песка.
Края пруда можно вымостить плиткой, природным камнем, кирпичом, причем будет лучше, если камни будут немножко нависать над водой. Укладывать их следует горизонтально, строго по уровню, скрепляя известковым раствором. Следует внимательно следить, чтобы известковый раствор не попал в воду, так как рыбы и большая часть растений не выживают в щелочной среде.
Идеальные растения для садового прудика – это водяные лилии. Их плавающие листья притеняют воду, закрывая солнечным лучам доступ в глубину, и, таким образом, не позволяя размножаться в стоячей воде одноклеточным водорослям, придающим воде неприятный зеленоватый оттенок. Лилии обожают солнце, поэтому поблизости не должно быть густых деревьев и кустарника. Тем более, что опадающая листва с расположенных рядом деревьев оседает на дно и, перегнивая, выделяет ядовитые газы, в частности метан.
 

Серая гниль малины (ботритис)

Серая гниль малины (ботритис)В начале её развития поражаются ягоды: на них образуются отдельные размягченные бурые пятна. Пятна быстро разрастаются и вызывают полное загнивание ягод, которые покрываются густым серым бархатистым налетом. Ягоды становятся непригодными для применения в пищу. На плодоножках возникают бурые пятна, быстро охватывающие их кольцом, что неизбежно вызывает засыхание ещё зеленых завязей.
На листьях серая гниль образует массивные расплывчатые темно­серые загнивающие пятна. После этого при сильном развитии заболевания на молодых побегах в междоузлиях возникают пятна вытянутой формы, и в течение зимы зараженные побеги погибают.
Серая гниль развивается не только на живых тканях растений, но и на разных мертвых гниющих растительных остатках, в почве и на её поверхности. Как правило вспышки болезни отмечаются в годы с сырой и холодной погодой, а сильнее поражается малина на загущенных участках: споры серой гнили при благоприятных условиях прорастают и внедряются в живые ткани буквально в течение нескольких дней и вызывают массовое повреждение и гибель ягод.
Чтобы спасти пораженную малину, ещё способную плодоносить дальше, надо изначально собрать все пораженные серой гнилью ягоды и сжечь их. После этого надо провести прореживание посадок следующим образом. После последнего сбора ягод все отплодоносившие побеги и слабые отпрыски вырезают секатором до уровня почвы, вывозят и сжигают (этим приемом уничтожается важнейшая часть вредителей и заболеваний). Оставляют максимально сильные однолетние побеги, которые ускоряют свое развитие.
Против патогенных грибков, вызывающих серую гниль, следует проводить несколько химических обработок. Помните, что препараты против серой гнили можно использовать заблаговременно, до появления ягод. Ранневесенняя обработка растений 3 %¬м раствором бордосской жидкости уничтожает перезимовавшие споры (но перед этим непременно очистить землю под посадками от старых, сухих и больных листьев, там могут сохраниться грибки).
 

Подготовка к посадке картофеля

Подготовка к посадке картофеляПервое правило, которому надо неукоснительно следовать: никогда не сажать картофель там, где до этого росли пасленовые (картофель, помидоры, баклажаны, перец). Лучшие предшественники: огурцы, редис, редька, капуста, фасоль, зеленый горошек и прочие крестоцветные либо бобовые (в том числе и сидераты – к примеру, масличная редька, которая оказывает великолепное оздоровительное действие на почву).
Картофель предпочитает легкие обработанные суглинки либо супесчаные почвы. На тяжелых и каменистых он развивается нехорошо, клубни вырастают деформированными. Помимо того, данная культура весьма требовательна к плодородию земли. Поэтому на участок, отведенный под картофель, не помешает внести азотные и калийные удобрения: минеральные либо органические (перегной, компост – 5 кг на 1 кв. м, сидераты, но не свежий навоз). Весьма отзывчив картофель на внесение золы – 300 г на 1 кв. м. Органические удобрения как правило вносят под осеннюю перекопку, а весной почву рыхлят вилами. Если удобрений маленько, то компост либо перегной и золу вносят непосредственно в лунку.
Но при их внесении нужно иметь в виду, что чрезмерно высокие дозы органических удобрений удлиняют у картофеля вегетационный период, т.е. увеличивают срок созревания клубней. Если вносить удобрения "с запасом", возникает вероятность, что ранние либо среднеранние сорта придется убирать одновременно со среднепоздними, высаженными без избытка органики. Помимо того, в таких клубнях повышается содержание нитратов.
Готовить место под посадку лучше осенью. Почву очищают от сорняков, вносят на 1 кв. м ведро компоста либо перепревшего навоза, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли. После этого перекапывают на штык, не разбивая комков: это снизит число успешно перезимовавших в почве вредителей, в том числе колорадского жука.
 

Слива и сливо-вишнёвые гибриды

Слива и сливо-вишнёвые гибридыСлива и сливо-вишнёвые гибриды сильно требовательны к местоположению, что необходимо учитывать даже на небольшом участке. Посадку следует проводить на таком месте, где зимой накапливается снега не больше 50—60 см. Если участок расположен на склоне, сливу сажают в верхней его части, где она будет лучше обеспечена воздушным дренажем. Нежелательна посадка в пониженных частях рельефа, замкнутой котловине.
Слива ценится за скороплодность, десертный вкус плодов, пригодность для переработки. В регионах с жестким климатом выращивание сливы распространено слабо из-за недостаточной приспособленности к подобным условиям. Знание её биологических особенностей и основанных на них приемов агротехники помогут садоводам снять хорошие урожаи данной трудной для выращивания культуры.
Все сорта сливы и сливо-вишнёвых гибридов неустойчивы к выпреванию, это часто приводит к гибели растений. Выпревание - один из видов зимнего повреждения, при котором отмирает кора, и камбий у основания дерева Повреждением охватывается нижняя часть ствола и основание скелетных ветвей от поверхности почвы на 20—30 см и выше. Древесина остается белой, здоровой, а прирост, обычно, бывает слабый либо совсем отсутствует, кругом дерева возникает обильная поросль. Причина в длительном воздействии на растения температуры близкой к 0°, которая создается у поверхности почвы под толстым слоем рыхлого снега.
 

Применение спорыша в народной медицине

Применение спорыша в народной медицинеВ лечебных целях применяют практически всю надземную часть растения. Собирают траву во время цветения, срезая верхушки без грубых нижних листьев и стеблей. Сушат сырьё на чердаках либо в прекрасно проветриваемом помещении, раскладывая тонким слоем на бумаге. Хранят в бумажных пакетах в сухом прохладном помещении. В народной медицине спорыш с глубокой древности используют при заболеваниях почек, печени, при всех видах гастритов, при поносах. В некоторых странах настоями спорыша лечат туберкулёз. Кашицей из свежей травы врачуют нехорошо заживающие раны, как свежие, так и застарелые.
Отвары спорыша советуют для полосканий при воспалении полости рта и слизистой оболочки губ. Спорыш считается действенным средством для удаления камней из желчного и мочевого пузыря (столовую ложечку травы на стакан кипятка, настаивают час и пьют по столовой ложечке два-три раза в день).
Отвар спорыша эффективен при кашле и коклюше. Две столовых ложки сухой измельчённой травы заливают в эмалированной посуде одним стаканом кипятка, нагревают 15-20 минут, настаивают в течение 45 минут, после этого процеживают. Оставшееся сырье отжимают. В отвар доливают кипячёную воду, доводя объём до 200 мл и принимают по две столовых ложки три-четыре раза в день до еды.
Целители советуют отвар травы при нервном истощении, как укрепляющее средство после тяжёлого заболевания и в пожилом возрасте. Готовят целебный напиток так. Чайную ложку сухой травы заливают двумя стаканами кипятка, кипятят 5-7 минут на медленном огне, процеживают и пьют по полстакана три раза в день.
 

Калина с медом помогает при бронхите

Калина с медом помогает при бронхитеКалину нередко применяют для лечения бронхита. Для приготовления лечебного снадобья половину стакана ягод калины заливают 0,5 литра горячей воды и варят, помешивая десять минут. Затем смесь слегка остужают, добавляют в нее три столовых ложечки мёда и принимают четыре раза в день по 100 мл.
При бронхите и воспалении лёгких полезна так же смесь, приготовленная из двух стаканов калины, тщательно растёртой в одном стакане мёда. Смеси дают настояться пять-шесть часов и принимают пять-шесть раз в день по одной столовой ложке.
При бронхите, сопровождающемся упорным кашлем, осиплостью голоса и лихорадкой помогает отвар калины с мёдом. Для его приготовления 100 гр. плодов калины заливают 0,5 литра воды, кипятят в течение получаса, дают отвару настояться тридцать минут, затем добавляют 0,5 литра мёда.
Тщательно перемешанную смесь принимают по две столовых ложки три-четыре раза в день.
При бронхиальной астме и хроническом бронхите хорошо помогает смесь, приготовленная из свежевыжатых соков калины, моркови и алоэ, взятых по 200 мл.
Пьют эту смесь по три стакана ежедневно в течение недели. После пятидневного перерыва курс лечения нужно повторить.
Напоминаем, что лечение калиной противопоказано при варикозе и тромбофлебите, гипотонии, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, подагре и заболеваниях почек.
 

Какой должна быть теплица

Какой должна быть теплицаСейчас профессионалами и садоводами-любителями разработано множество «умных» и в тоже время простых приспособлений для поддержания требуемого микроклимата в теплицах. Автоматы для проветривания – гидравлические, электрические, биметаллические. Капельный полив с четким дозированием и не забивающимися шлангами из специального материала, который не опасается прямых солнечных лучей. А о материале для покрытия теплиц можно говорить бесконечно долго. Возьмем хоть тепличную пленку. Ранее на рынке никакого разнообразия не было. А в настоящее время - стабилизация к ультрафиолету 12 месяцев, 24 месяца, полгода и даже пять лет. Выходит, что пленку можно применять до 5 лет, при этом собирая по 10 – 15 урожаев. Кстати, применение двух пленок различной толщины (например, 120 микрон и 50 микрон) для внутреннего и наружного слоя не только сильно сэкономит средства на её покупку, но и сильно поднимет градус в вашей теплице. А градус, как известно, надо только поднимать, и ни в коем случае не опускать. Это шутка, конечно. Но в каждой шутке есть доля правды.
Одним из самых насущных вопросов «тепличников» остается вопрос отопления. Что делать, если хочется заниматься теплицей как можно более месяцев в году, и при этом тратить минимум средств на отопление. И на данный вопрос есть ответ. Вернее, несколько ответов. Расположите правильно теплицу по сторонам света, не забывайте, что солнце встает на востоке, а заходит на западе. Во- вторых, все мы помним из школьного курса, что черный цвет притягивает тепло, а белый отталкивает. Нам, конечно же, его надо притягивать. И про то, что вода является естественным аккумулятором тепла, тоже не надо забывать. Поставили бочку с водой в угол. За день вода нагрелась, а затем несколько часов - и отдает тепло вашим «питомцам».
 

Выращивание айвы

Выращивание айвыВысокая урожайность, отличная скороплодность, её ценные плоды для соков, компотов, варенья, джемов ставят айву в ряд перспективных культур. Айва - отличный подвой для груши, особенно если необходимо вырастить маленькие деревья с компактной кроной, удобные для обрезки, опрыскивания и сбора урожая. Огромные грушевидные деревья на небольших садовых участках иногда очень затеняют соседние культуры и дают по существу мало плодов и много древесины. Если привить на айве районированные сорта груши, то успех гарантирован.
В нашей стране выращивают разные виды айвы, среди них максимально апробированы Айва японская низкая и Айва японская высокая. И та и другая пришли к нам из Японии. Низкая айва лучше переносит зимы, имеет мелкие' размеры куста (0,7-1,5 м), форма куста, обычно, раскидистая, ветви располагаются близко к поверхности почвы, что спасает их от сильного подмерзания зимой в зонах с резким колебанием температуры. В нашей стране айву первое время выращивали для озеленения. Многочисленные опыты по её выращиванию в начале 50-х годов показали, что айву можно применять как продовольственную культуру, к тому же, урожаи в пересчете на 1 га доходят до 200 ц.
На ветвях некоторых форм Айвы низкой могут появиться большие, длиной около 0,8-1 см шипы. Это не должно смущать садоводов, в этом нет ничего страшного. Кора айвы шероховатая. Листья с четко выраженным блеском, маленькие - 3-5 см, зато прилистники в отличие от многих плодово-ягодных культур довольно длинные. Уже на 3-й год айва зацветает, покрывается ярким алым пламенем, цветов так много, что всякий куст будто подсвечен маленькими лампочками изнутри. Как правило цветение начинается в первой декаде мая и продолжается в течение 4 недель. Этого времени весьма хватает для хорошего опыления пчелами.
 
Copyright © Sadowodstwo.ru