Вредители и болезни помидоров

Вредители и болезни помидоровФитофтороз. Самое опасное заболевание помидора и картофеля проявляющееся в виде бурых пятен пожелтения и усыхания листьев Со временем она переходит на плоды поражая урожай. Возбудитель зимует в почве и на растительных остатка разносится ветром и водой. Причина фитофтороза — повышенная влажность воздуха, поэтому для помидоров предпочтителен капельный полив или под корень. Соблюдайте севооборот не садите помидоры поблизости с картофелем Для профилактики используйте биопрепараты «Пентафаг», «Микосан», а при заражении – химию («Инфинито», «Татту») и даже бордоскую жидкость.
Альтернариоз. Сухая коричневая пятнистость появляется при колебаниях температуры в начале и конце лета, заболевание зимует на остатках растений и передается семенами. Поражает все надземные части, начиная с нижних листьев Вреден зеленым помидорам, зрелые плоды теряют товарный вид. Накрывайте посадки на ночь агроволокном, используйтe препараты «Акробат», «Антракол» «Квадрис», «Консентс»- «Ревус», «Тагос» и др.
Вершинная гниль плодов. Проявляется ещё на зеленых плодах, когда их верхушка становится коричневой либо черной. Вершинная гниль появляется в итоге нехватки кальция либо вследствие конфликта между калием и кальцием, когда один элемент блокирует доступ в растение другого. При посадке рассады в лунку следует добавить 1 ст. л. кальциевой селитры и немножко древесного пепла. Альтернативный способ — опрыскать зеленые плоды раствором кальциевой селитры.
Фузариозное увядание. Грибковое заболевание всходов и молодых растений. Инфекция попадает через корни и создается впечатление, что помидорам не достаточно воды. Растение увядает, нижняя часть листьев желтеет, а стебель чернеет и трескается. Для профилактики соблюдайте севооборот, лечить заболевание можно биопрепаратом «Триходермин» и химическим препаратом «Превикур».
 

Как ухаживать за яблонями

Как ухаживать за яблонямиПосадку яблонь производить лучше вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, иной устанавливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за высотой расположения корневой шейки над уровнем поверхности почвы. Корневая шейка обязана быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать большого её заглубления, иначе рост деревьев будет замедленными угнетенным. Недопустима и мелкая посадка – корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли. Перед посадкой на холмик в яму добавляют не удобренную землю, взятую из междурядий,- она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.
В течение лета нужно тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно истреблять долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли нужно окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла - 50 г на ведро воды.
Удобрения вносит весной до распускания почек либо осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1-1,5 м от штамба. Разбрасывают их равномерно и заделывают в почву на глубину 10-12 см в приствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней,- на 12-20 см. При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений. Удобрение повторяют через 2-3 года.
Яблоням 2-3-летнего возраста требуются частые поливы, но маленький дозой. Первый полив необходимо пронести в начале июня. Норму полива определяют с учетом увлажнения почвы на глубину корневой системы - у молодых яблонь до 40, у плодоносящих - до 60 см. Площадь увлажнения определяют по проекции кроны. Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вылить под дерево 4 ведра воды на 1 м2. Так, для полива молодых деревьев в лунку диаметром 1-1,2 м необходимо 3-4 ведра воды. После чего поливы следует повторять через 15-20 дней.
 

Основные методы борьбы со слизнями

Основные методы борьбы со слизнямиВ конце мая - начале июня из перезимовавших в почве яиц рождаются молодые слизни, которые развиваются два месяца, достигают за это время зрелого возраста и начинают размножаться. Самка откладывает яйца в максимально влажных местах - под кучами травы, мусора, под комочками земли, около корневой шейки растений.
Слизни ведут ночной образ жизни. Днем вредители забираются под комочки земли, прячутся под растениями, а ночью выбираются из своих убежищ и повреждают растения. Вредят они посадкам капусты, помидоров, огурцов, земляники, картофеля. Слизни выедают в листьях дырки и часто уничтожают совершенно листовую пластинку. В плодах делают углубления и ягоды земляники уничтожают почти совершенно. Перемещаясь, слизни оставляют на растениях и плодах беловатую быстрозастывающую жидкость - блестящую дорожку, которая загрязняет овощи.
Чтобы защитить посадки от вредителей, можно делать оградительные канавки и посыпать их дно известью, золой, табачной пылью. Посевы и посадки, где есть слизни, обрабатывают гашеной известью, золой либо измельченным пылевидным суперфосфатом. Посадки капусты можно опрыскать раствором калийной соли (1 кг на 10 л воды). Опрыскивание проводят вечером, норма разлива - 1 л раствора на 1 кв. м. Опрыскивание делают пару раз, с интервалом 10 -15 мин. Можно опылить грядки вечером пару раз, с интервалом в 30 - 40 мин., суперфосфатом, негашеной известью (25 г на 1 кв. м) либо смесью извести и табачной пыли (1:1). Одной обработки бывает недостаточно, т.к. при попадании этих веществ на вредителя слизень выделяет большое количество слизи и наряду с ней сбрасывает попавший на него препарат.
 

Как уничтожить осиные гнезда

Как уничтожить осиные гнездаСбивание старых осиных гнезд поздней осенью либо зимой, которое нередко проводят на дачах – энергичное, но бессмысленное мероприятие. Такие осиные гнезда уже отслужили, в них осы не зимуют. С наступлением морозов рабочие осы и их личинки гибнут, а самки­основательницы на зимовку прячутся в щелях, чтобы весной начать строить новое гнездо.
Весной следует внимательно осмотреть изнутри чердаки и веранды – нет ли новых небольших гнезд, они в это время размером с грецкий орех. Когда найдете такое гнездо, быстро снимите и уничтожьте его. Вернувшись, самка маленько покрутится и, не обнаружив своего домика, улетит в другое место. Тем самым вы избавитесь от ос на даче на целое лето. Зачастую особенно настырные самки подряд строят пять-шесть домиков на одном и том же, видимо, полюбившемся месте. Но будьте упорнее – потеряв еще один домик, насекомое решит перебраться в больше безопасное место.
Но если ваш садовый участок находится далеко от города, а вы сами не боитесь рисковать, то можно воспользоваться старым проверенным способом. Для этого надо подобрать экипировку: перчатки, несколько слоев плотной одежды (идеален ватник либо армейский бушлат), сетка на лицо и длинная палка. Необходимо ночью (когда осы спят, лучше в 3-4 часа) набрать в ведро кипятка (вода обязана доходить почти до краев), поставить ведро под гнездо и палкой сбить его прямо в кипяток, а после этого быстро накрыть крышкой, чтобы осы сварились. Если трогать гнездо страшно, можно накрыть его плотным мешком либо пакетом, в котором лежит смоченная инсектицидом вата, и держать мешок закрытым, пока все осы не погибнут.
 

Виноградные косточки обладают мощным антиоксидантным действием

Виноградные косточки обладают мощным антиоксидантным действиемНаучно доказано, что спиртовой экстракт косточек винограда снижает содержание холестерина, регулирует кровяное давление, защищает и восстанавливает сосуды, благотворно действует на сон, укрепляет иммунитет. Особенно полезен экстракт косточек женщинам после 45 лет для профилактики атеросклероза.
Масло из виноградных косточек богато витаминами Е, A, B, C и РР, микроэлементами и уникальным составом жирных кислот. Оно благотворно действует на иммунную систему, укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных сосудов, способствует снижению уровня холестерина, положительно воздействует на почки, предотвращает появление онкологических болезней.
Для лечения лучше, конечно же, воспользоваться готовыми препаратами, которые продаются в аптеках. В том случае, если нет возможности их получить, можно приготовить масло и спиртовую настойку самому.
Косточки винограда красных сортов моют, обсушивают салфеткой, раздавливают деревянной толкучкой и ссыпают в две пол-литровые бутылки. После этого в одну из них наливают стакан (250 мл) растительного масла, а в другую – такое же количество водки либо самогона.
 

Когда снимать с кустов помидоры

Когда снимать с кустов помидорыВ уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого надо продолжить удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, непременно прищипнуть верхушки всех плодоносящих побегов, удалить цветочные кисти., на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов помидор кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в период с 11 августа, помимо всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры: развести в 10 л воды по 1 столовой ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя 0,5 литра раствора на одно растение.
Максимально целесообразно все сформировавшиеся плоды помидор снимать с кустов бурыми и закладывать их на дозревание. Данный несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на дозревание, чтобы предохранить плоды от почернения, их надо непременно прогреть. Как это делают ? В ведро горячей воды с температурой 60 градусов. Опускают приблизительно по 1 кг помидоров на 2 мин, после этого протирают их мягкой тряпочкой, подсушивают на солнце и лишь затем укладывают на дозревание.
Необходимо снять все плоды с кустов до того времени, пока ночная температура не опустится ниже 8 градусов. Убранные при температуре ниже 4 градусов. Помидоры при хранении будут загнивать.
 

Лечение ран на плодовых деревьях

Лечение ран на плодовых деревьяхВ зависимости от типа повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки либо поломки ветвей, либо части ствола, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных болезней коры и древесины. Сохранение дальнейшей жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья в будущем требует обязательного лечения всех указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления всех поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается её тщательная зачистка.
Лечение всех ран надо начинать только весной либо в начале лета. Раны, полученные деревьями во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом. Замазка таких ран способствует сохранению дерева от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а ещё защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны болезнетворной микрофлоры.
Весной раны на деревьях ещё раз обрабатывают заново. В связи со сказанным нужно выделить важность сохранения на поверхности раны живых остатков тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины и при весенней чистовой обработке раны, т.к. при сохранении живыми этих тканей (в виде разнообразной величины очагов, мостиков, участков) возможна быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). К примеру, при лечении ран на деревьях с круговым поражением коры на не весьма толстых стволиках и ветвях кроны. При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми дверями, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, к примеру, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, её надо промыть водой из лейки либо из ведра.
 

Температурный режим в теплице

Температурный режим в теплицеНекоторые садоводы считают, что от теплицы толку почти нет, одни только лишние расходы и хлопоты. Аргумент банальный - урожай "на грядке" иногда не меньше, а более, и вкус плодов (особенно помидоров) получше. Ну, созревают они в теплице на неделю ранее. Стоит ли из-за какой-то недели упираться?! К тому же в теплице растения чаще поражаются заболеваниями и вредителями. К примеру, паутинный клещ и тля в жаркую погоду может уничтожить все листья огурцов и перцев в считанные дни. Так в чем же дело? По какой такой причине у кого-то теплицы приносят доход, урожай и радость, а нам достаются одни переживания и хлопоты? Давайте разберемся!
Для чего нужна теплица? Дурацкий вопрос, скажете вы. Чтобы растениям было тепло! Это верно, но не совсем. А вернее, совсем не верно! Чтобы пояснить, позвольте краткий экскурс в школьный курс ботаники. Большая часть наших овощей - тропические и субтропические растения. Чтобы они себя чувствовали вольготно, им надо создать такие условия, в которых они росли у себя на родине. А это температура 25-35 градусов Цельсия и влажность 70-100 процентов солнечного света у нас даже более, чем в тропиках - летом продолжительность светового дня достигает 17 часов, тогда как на экваторе - всего 12 часов. Т.е. главная задача теплицы - создать растениям максимально благоприятные условия для жизни - по температуре и влажности воздуха.
Рассмотрим температурный режим.Известно, что скорость роста растений пропорциональна температуре, и повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость роста вдвое! А на 20 градусов - соответственно, вчетверо! Но нередко мы забываем о том, что это правило влияет только в зоне оптимума, а при чрезмерном повышении температуры (выше 40 градусов) наступает угнетение и после этого гибель растения. А известно ли вам, какие условия вы создаете своим любимцам в вашей садовой теплице?
 

Уход за помидорами

Уход за помидорамиНельзя делать некорневую подкормку в сильно жаркую погоду, поскольку вода быстро испаряется и возросшая концентрация удобрений на листьях вызывает их ожог. Поэтому все подобные подкормки нужно проводить после 16 часов в теплую пасмурную погоду. От избытка азотных удобрений в растениях накапливаются нитраты. При пониженных температурах и недостатке света они могут превращаться в опасные для здоровья нитраты. Поэтому такими удобрениями, как мочевина, аммиачная селитра, надо подкармливать только в теплую солнечную погоду. Ни в коем случае нельзя рассыпать эти удобрения по поверхности почвы в сухом виде.
Для улучшения вкуса помидоров в полной стадии плодоношения растения надо подкармливать (в 10 литрах воды развести 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку хлористого калия), расходуя по 0,5 литра раствора под корень. Тем, кто добавляет в почву под помидоры большое количество навоза, следует быть весьма осторожным: может произойти отравление растений выделяющимся углекислым газом. Поэтому рыхление почвы необходимо в течение всей вегетации (на глубину 4-5 см).
Поливают растения обильно. После полива грядку посыпают просеянным торфом либо компостом слоем 1-2 см. При этом сверху не образуется корка, сохраняется влага в почве и не производится испарение, которое вредно растению, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Нередко можно заметить осыпание цветков. Это признак нехватки влаги. При этом растения надо опрыскивать раствором бора (1 чайная ложечка на 10 литров воды), расходуя 1 литр на 1 кв метр. Смена сухого периода резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.
 

Уход за грушей

Уход за грушейОсобая ценность груши определяется наличием биоактивных соединений, способных предупреждать либо излечивать некоторые болезни почек, воспаление мочевых путей, бактериурию. В некоторых регионах России трудно культивировать грушу. К примеру, выращиваемые в Сибири сорта груши недостаточно зимостойки и засухоустойчивы. Суровые зимы вызывают у них мощное подмерзание древесины, а зачастую потерю скелетных и полускелетных ветвей. Цветковые почки подмерзают, когда оттепели сменяются резким похолоданием. При кaчecтвeннoй агротехнике груша не уступает по урожайности яблоне, а в низкогорьях даже немножко превышает её.
Уход за растениями может восполнить недостаточную их приспособленность к местным условиям. Грушу лучше сажать на небольших склонах, возвышенных местах с хорошим воздушным дренажем. Недопустима посадка в замкнутых котловинах, где нет стока холодного воздуха. Тут чаще и сильнее заморозки, а зимой холоднее, чем в местах, где нет застоя воздуха.
Для груши подходят почвы черноземные, каштановые и серые лесные, суглинистые; пригодны и легкого механического состава, но в любом случае они должны быть плодородными, структурными. Поэтому внесение органических удобрений на 6едных и бесструктурных почвах непременно. Груша весьма отзывчива на органические удобрения
Для взрослых растений необходимо хорошее освещение, молодые же лучше растут при небольшом затенении. В жаркие, сухие годы при интенсивной солнечной инсоляции зачастую чернеют и засыхают молодые листья и верхушки растущих побегов. При появлении таких признаков растения следует притемнить.
 
Назад Вперед
Copyright © Sadowodstwo.ru