Посадку яблонь производить лучше вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, иной устанавливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за высотой расположения корневой шейки над уровнем поверхности почвы. Корневая шейка обязана быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать большого её заглубления, иначе рост деревьев будет замедленными угнетенным. Недопустима и мелкая посадка – корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли. Перед посадкой на холмик в яму добавляют не удобренную землю, взятую из междурядий,- она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.
В течение лета нужно тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно истреблять долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли нужно окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла - 50 г на ведро воды.
Удобрения вносит весной до распускания почек либо осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1-1,5 м от штамба. Разбрасывают их равномерно и заделывают в почву на глубину 10-12 см в приствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней,- на 12-20 см. При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений. Удобрение повторяют через 2-3 года.
Яблоням 2-3-летнего возраста требуются частые поливы, но маленький дозой. Первый полив необходимо пронести в начале июня. Норму полива определяют с учетом увлажнения почвы на глубину корневой системы - у молодых яблонь до 40, у плодоносящих - до 60 см. Площадь увлажнения определяют по проекции кроны. Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вылить под дерево 4 ведра воды на 1 м2. Так, для полива молодых деревьев в лунку диаметром 1-1,2 м необходимо 3-4 ведра воды. После чего поливы следует повторять через 15-20 дней.

Для данной цели лучше подойдут партенокарпические гибриды, которые не требуют опыления. Можно выращивать частично партенокарпические гибриды «Кукарачо», «Зозуля», «Манул», «Апрельский». Овощеводы-любители выращивают и пчелоопыляемые гибриды. Все эти гибриды выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков. Большим успехом у овощеводов пользуется любительский сорт «Комнатный Рытова». Это сильноветвистый, прекрасно приспособленный к комнатным условиям, урожайный сорт с высокими вкусовыми качествами. У всех пчелоопыляемых гибридов и сортов необходимо опылять женские цветки (с завязью) вручную, нанося пыльцу с мужских цветков (пустоцвет) кисточкой.
Под культуру огурца в домашних условиях применяют почву либо питательную среду. Максимально надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этого с осени заготавливают почвенную смесь, состоящую из дерновой земли и перегноя в равных частях либо 3:1. На ведро смеси добавляют 2 стакана древесной золы, по 5 - 6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20 - 60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора рН до 5,5. Все это тщательно перемешивают и хранят в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда обязана быть рыхлой.
Рассаду выращивают в горшочках диаметром не менее 10 см. Семена перед посевом отбирают по удельному весу в 5 процентном растворе поваренной соли. Семена, осевшие на дно, тщательно промывают в проточной воде, протравливают 1 процентным раствором марганцовокислого калия в течение 20 мин. После чего раскладывают на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2 - 3 слоя и смоченной теплой водой.

В наше время можно теплицу не только построить своими руками из подручных материалов, но и купить готовую в специализированных магазинах. И в том, и в другом случае садоводам нелишне будет узнать несколько правил, которые помогут выбрать модель, подходящую для условий их садовых участков.

Решите, для чего вам нужна теплица: для получения обильных урожаев пасленовых и тыквенных либо для выращивания рассады, ранней зелени и редиса. В последнем случае вам, например, можно обойтись и маленьким парничком.

Определитесь, какие сорта вы собираетесь выращивать в теплице, это поможет вам выбрать теплицу подходящей высоты. Ведь одно дело выращивать перцы и совсем другое - огурцы либо индетерминантные помидоры.

Прикиньте площадь, которую вы можете использовать под теплицу. От этого будут зависеть остальные её размеры. Если у вас много места, лучше взять сразу несколько теплиц - одну для томатов, перцев и баклажанов, а другую - для огурцов, арбузов и дынь. Растения этих групп имеют различные потребности в температуре и влажности воздуха, а также в поливе. Разумеется, в отдельных теплицах обеспечить выполнение этих условий легче.

Определите, какая вам нужна модель: стационарная либо разборная. Со стационарной теплицей, конечно, меньше возни - один раз установил и все. Но если на ваших участках нередки случаи краж, то стоит выбрать разборную.

Выберите, какой формы будет ваша теплица: арочная либо «домиком»? Если вы собираетесь выращивать в ней помидоры, то покупайте теплицу «домиком». Эти растения не выносят полива по листьям, а потому крышу «домика» лучше накрыть прочной армированной пленкой, а боковые стенки - любым нетканым укрывным материалом. Если же вы хотите отвести теплицу под прочие культуры, то выбирайте арочную: она не имеет острых углов и на ней легче укрепить укрывной материал.

Как правило садоводы «прокалываются» на трех вещах: плохое освещение, не та почва, неверное расстояние между всходами. Но прежде чем разобрать эти составляющие по отдельности, надо отметить несколько слов о начальном этапе выращивания растений.
Биологи прекрасно знают, что самый начальный период жизни – решающий. Это так называемый ювенильный период, когда в молодом растении закладывается вся его биохимия. Для овощных культур он составляет приблизительно 0–15 дней. Это время «настройки», оно определяет всю будущую жизнь растения, включая урожай. Растение настраивается на определенные условия, которые оно будет требовать затем всю свою жизнь. Если хотите приобрести впоследствии максимальный урожай, постарайтесь придерживаться правила: саженцу следует попасть на грядке в похожие условия, и условия эти должны улучшаться, а не ухудшаться. Из этого следует, что почва для выращивания рассады – того же минерального состава, но немножко беднее, чем будет затем на огороде. То же самое относится к освещенности и температуре.
В течение первых двух недель молодые всходы необходимо познакомить с прямыми солнечными лучами. Если рассада проведет это время совершенно «за стеклом», то привыкнет к неполноценному освещению, а затем все лето будет испытывать стресс под солнцем (это относится к рассаде для открытого грунта). Поэтому перед проращиванием семян как правило рекомендуют дождаться устойчивой солнечной погоды. Лучше утратить неделю, но дождаться бесценного зимнего солнца. Днем, когда температура поднимается выше нуля, выносите поддоны с проростками на балкон либо выставляйте за окно. И не бойтесь холода: пусть сеянцы привыкают заодно и к околонулевым температурам (нет ничего хуже незакаленной рассады, выращенной в «сплошном тепле»).

Традиционно принято высаживать земляни­ку осенью, в сентябре. Рассаду берут от майских усов, и уже следу­ющим летом может быть получение урожая. Но и посадка рассады весенние сроки в большей степени хорошо удаются, если рассада имелась с осени либо прекрасно пе­резимовала на плантациях. Данной весной и правда, продается бесчисленное множество рассады, земляника, не взирая на суровую зиму, пере­зимовала прекрасно. В продаже в настоящее время новые перспективные сорта земляники: Пандора, Фейерверк, Гигантелла Максим и др. Сразу оговоримся, что и в наше время ещё не поздно высаживать рассаду зем­ляники. Почву под земляничную грядку об­работайте поглубже.
Под рассаду нужно сделать лунку либо строчку на глубину 30 см. Лунку до пятидесяти процентов засыпайте перегноем, в ко­торую желательно добавить 20—30 г суперфосфата и 100—150 г древесной золы либо 15 г калия сернокислого. Землю в лунке нужно тщательно перемешать. Рассаду земляники с заблаговременно под­резанными корнями окуните в глиняную болтушку, в которую до­бавлен корневин, и высадите в почву, не заглубляя «сердечко». После высадки прекрасно пролейте водой. Растения уже пошли в рост, и после высадки их нужно непременно притенить либо выбрать для высадки хоть пасмурную погоду. При условии создания опти­мальных условий вновь посаженная рассада земляники приживет­ся уже за 3—4 дня.
Пройдет ещё неделя, и ваша новая грядка с земляникой начнет цвести. Рекомендую вам удалить эти цветоно­сы и далее не допускать образования новых усов. Дайте возмож­ность землянике нарастить большее количество рожков — основы будущего урожая. Землянику рекомендуется поливать 1—2 раза в неделю и рыхлить после каждого полива либо прошедшего дождя.

Прежде всего, пленка намного легче, имеет эластичность, гибкость. Поэтому для нее не страшны колебания почвы, что в местах землетрясений смертельны для стекла. Это становится полезным, если основа неплотно утрамбованная и начинает проседать, что приводит к перекосам, трещинам стекла через утяжеления каркаса, который держит снеговые нагрузки. Следовательно, каркас для пленки можно делать легче, поэтому и металлоемкость конструкции намного меньше, теплица обойдется дешевле стеклянной. Не надо и сложных расчетов, к примеру, ветровых и снеговых нагрузок, как в случае со стеклом. Пленочную теплицу под силу сделать любому садоводу своими руками!
Во-вторых, пленка дешевле и как материал. Её монтаж достаточно прост, за считанные минуты можно быстро укрыть несколько квадратных метров здания, тогда как всякий лист стекла следует вырезать (при этом четко по размеру: отрезал более - будет щель, меньше - не удастся вставить), поднять вверх, вставить. На это тратится не один день работы, да и без помошников вряд ли обойтись. Если у вас возникнет трещина в стекле (град либо проседание грунта), замена листа превращается в проблему, особенно если это крыша. Для этого применяют металлические лестницы (дерево может струхлявить и провалиться под ногой), возрастает риск из-за ветра на стеклянной крыше.
Большая легкость имеет ещё одно преимущество: облегчает вентиляцию, что избавляет от перегревов в жару: при солнечной погоде под пленкой стоит жара, впрочем когда солнце садится, становится все прохладнее. Следовательно, для зимней культуры пленочные теплицы непригодны. Итак, пленочная теплица дешевле, урожай под ней не уступает полевой, легче её монтаж, эксплуатация, а главное - сооружение. Не случайно крайне редко приходится видеть на приусадебных участках стеклянные теплицы, тогда как пленочные, пожалуй, установлены у каждого.

Особая ценность груши определяется наличием биоактивных соединений, способных предупреждать либо излечивать некоторые болезни почек, воспаление мочевых путей, бактериурию. В некоторых регионах России трудно культивировать грушу. К примеру, выращиваемые в Сибири сорта груши недостаточно зимостойки и засухоустойчивы. Суровые зимы вызывают у них мощное подмерзание древесины, а зачастую потерю скелетных и полускелетных ветвей. Цветковые почки подмерзают, когда оттепели сменяются резким похолоданием. При кaчecтвeннoй агротехнике груша не уступает по урожайности яблоне, а в низкогорьях даже немножко превышает её.
Уход за растениями может восполнить недостаточную их приспособленность к местным условиям. Грушу лучше сажать на небольших склонах, возвышенных местах с хорошим воздушным дренажем. Недопустима посадка в замкнутых котловинах, где нет стока холодного воздуха. Тут чаще и сильнее заморозки, а зимой холоднее, чем в местах, где нет застоя воздуха.
Для груши подходят почвы черноземные, каштановые и серые лесные, суглинистые; пригодны и легкого механического состава, но в любом случае они должны быть плодородными, структурными. Поэтому внесение органических удобрений на 6едных и бесструктурных почвах непременно. Груша весьма отзывчива на органические удобрения
Для взрослых растений необходимо хорошее освещение, молодые же лучше растут при небольшом затенении. В жаркие, сухие годы при интенсивной солнечной инсоляции зачастую чернеют и засыхают молодые листья и верхушки растущих побегов. При появлении таких признаков растения следует притемнить.

Фитофтороз. Самое опасное заболевание помидора и картофеля проявляющееся в виде бурых пятен пожелтения и усыхания листьев Со временем она переходит на плоды поражая урожай. Возбудитель зимует в почве и на растительных остатка разносится ветром и водой. Причина фитофтороза — повышенная влажность воздуха, поэтому для помидоров предпочтителен капельный полив или под корень. Соблюдайте севооборот не садите помидоры поблизости с картофелем Для профилактики используйте биопрепараты «Пентафаг», «Микосан», а при заражении – химию («Инфинито», «Татту») и даже бордоскую жидкость.
Альтернариоз. Сухая коричневая пятнистость появляется при колебаниях температуры в начале и конце лета, заболевание зимует на остатках растений и передается семенами. Поражает все надземные части, начиная с нижних листьев Вреден зеленым помидорам, зрелые плоды теряют товарный вид. Накрывайте посадки на ночь агроволокном, используйтe препараты «Акробат», «Антракол» «Квадрис», «Консентс»- «Ревус», «Тагос» и др.
Вершинная гниль плодов. Проявляется ещё на зеленых плодах, когда их верхушка становится коричневой либо черной. Вершинная гниль появляется в итоге нехватки кальция либо вследствие конфликта между калием и кальцием, когда один элемент блокирует доступ в растение другого. При посадке рассады в лунку следует добавить 1 ст. л. кальциевой селитры и немножко древесного пепла. Альтернативный способ — опрыскать зеленые плоды раствором кальциевой селитры.
Фузариозное увядание. Грибковое заболевание всходов и молодых растений. Инфекция попадает через корни и создается впечатление, что помидорам не достаточно воды. Растение увядает, нижняя часть листьев желтеет, а стебель чернеет и трескается. Для профилактики соблюдайте севооборот, лечить заболевание можно биопрепаратом «Триходермин» и химическим препаратом «Превикур».

Некоторые садоводы считают, что от теплицы толку почти нет, одни только лишние расходы и хлопоты. Аргумент банальный - урожай "на грядке" иногда не меньше, а более, и вкус плодов (особенно помидоров) получше. Ну, созревают они в теплице на неделю ранее. Стоит ли из-за какой-то недели упираться?! К тому же в теплице растения чаще поражаются заболеваниями и вредителями. К примеру, паутинный клещ и тля в жаркую погоду может уничтожить все листья огурцов и перцев в считанные дни. Так в чем же дело? По какой такой причине у кого-то теплицы приносят доход, урожай и радость, а нам достаются одни переживания и хлопоты? Давайте разберемся!
Для чего нужна теплица? Дурацкий вопрос, скажете вы. Чтобы растениям было тепло! Это верно, но не совсем. А вернее, совсем не верно! Чтобы пояснить, позвольте краткий экскурс в школьный курс ботаники. Большая часть наших овощей - тропические и субтропические растения. Чтобы они себя чувствовали вольготно, им надо создать такие условия, в которых они росли у себя на родине. А это температура 25-35 градусов Цельсия и влажность 70-100 процентов солнечного света у нас даже более, чем в тропиках - летом продолжительность светового дня достигает 17 часов, тогда как на экваторе - всего 12 часов. Т.е. главная задача теплицы - создать растениям максимально благоприятные условия для жизни - по температуре и влажности воздуха.
Рассмотрим температурный режим.Известно, что скорость роста растений пропорциональна температуре, и повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость роста вдвое! А на 20 градусов - соответственно, вчетверо! Но нередко мы забываем о том, что это правило влияет только в зоне оптимума, а при чрезмерном повышении температуры (выше 40 градусов) наступает угнетение и после этого гибель растения. А известно ли вам, какие условия вы создаете своим любимцам в вашей садовой теплице?

При размещении деревьев соблюдайте основные способы допустимого загущения деревьев и их сочетаемость друг с другом. Схема посадки обязана соответствовать предполагаемой форме кроны деревьев. Яблоня любит хорошее освещение, поэтому высокорослые деревья следует размещать с северной стороны участка, чтобы они не затеняли ягодные культуры и овощи. Изначально наметьте расстояние между рядами, а после этого посадочные места в ряду.
Яблони можно сажать весной либо осенью. В средней полосе России плодовые деревья пред почтительнее высаживать ранней осенью (15-29 сентября) либо ранней весной в первые 5-6 дней начала полевых работ. Перед посадкой насыпьте в яму плодородную смесь — верхний слой земли, тщательно перемешанный с перегноем (в расчете 1 ведро на 1 дерево). Сформируйте около кола холмик высотой 50 см и поставьте на него саженец, аккуратно расправив корни. Затем засыпьте корни землей с междурядий. Сформируйте кругом саженца лунку для полива и полейте растения (4 ведра воды на 1 дерево).
Как и все плодовые деревья, яблоня сильно требовательна к воде, поэтому в течение всего периода приживания посаженных деревьев следует провести 2-3 полива с последующим рыхлением почвы (каждые 20-25 дней). Первый полив проведите тут же после цветения, впрочем, если весна ранняя и жаркая, полейте яблони до цветения. Второй полив — через 15-20 дней, третий — во время налива яблок и формирования плодов у поздних сортов. Четвертый полив надо провести в начале сентября, чтобы обеспечить благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов.