Прямое назначение беседки в современном саду - расширить функциональное пространство дачного дома и снять нагрузку с веранды, гостиной либо кухни. Поэтому важно предусмотреть устройство дорожек и тропинок, которые свяжут дом, беседку и, при необходимости, хозяйственные помещения. Если предполагается внутри беседки установить стол и скамеечки, то это надо учесть уже при первоначальном расчете размеров конструкции. Если вы планируете поблизости с беседкой расположить барбекю либо мангал, то это надо учесть при выборе места под строительство беседки, чтобы впоследствии не пришлось осуществлять обрезку мешающих веток либо растений.
Садовая беседка может служить не только местом отдыха, но и наряду с этим являться ярким декоративным пятном вашего сада. Для этого надо продумать дизайн конструкции беседки, её расположение на участке, а так же её функциональность. Существует множество факторов, которые ещё следует учесть: микроклимат участка, подвижность грунтов, освещенность и углы падения теней от соседних зданий, заборов и высоких деревьев в разное время суток.
Важнейшее условие при выборе места для сооружения беседки - привлекательный вид, открывающийся из нее. Задача проектировщика - сделать наиболее открытыми для обзора самые выигрышные точки сада (цветники, одиночны цветущие деревья, сад камней, фонтан, альпийская горка) и замаскировать при этом малопривлекательные (к примеру, грядки, хозблок либо мусорный бак).
Если вы надумали покрасить беседку, вам следует избегать традиционных красок, которые со временем начнут трескаться и отслаиваться. Лучше возьмите микропористые краски, потравный краситель либо прозрачный защитный антисептик для древесины, если дерево, по вашей задумке, должно сохранить естественный цвет. Что касается цветового оформления, то вариантов возможно бесчисленное множество. К примеру, если около вашей беседки растут березы, то боковые поверхности вашей конструкции можно покрасить под стволы берез? - белым цветом с черным крапом.
Вы можете создать на вашем участке уединенный уголок отдыха либо же место для встреч с друзьями. Ну а конечный результат - какой именно будет ваша беседка, зависит только от ваших расходов, усилий и фантазии.

В случае, когда веранда встроена в объем садового домика, вопросов нет: здание возводится сразу целиком. Но чаще летнее помещение пристраивают к основному жилому зданию, при этом делают его больше легким, с наименьшими затратами материала и времени. Эти и прочие особенности строительства веранды мы и рассмотрим несколько подробнее.
Чаще веранду сооружают из дерева либо из того же материала, что и дом, к примеру из кирпича. Деревянную веранду строят по каркасной схеме.
Стойки и обвязки делают из бруса 100 х 100, 80 X 120 мм либо бревен диаметром 100—120 мм. Главное отличие стен веранды в том, что обшивку в большинстве случаев ведут только с наружной стороны без утеплителя.
Чтобы не было сквозных щелей, следует использовать шпунтованные доски либо так называемую вагонку. Можно применять для этих целей плоские и волнистые асбестоцементные листы.
Волны нужно располагать вертикально. Прекрасно смотрятся и быстро выполняются стены, обшитые сайдингом — пластиковой вагонкой.
Стыки между обшивкой стен и оконными переплетами необходимо закрыть наличниками. И ещё, прежде чем начинать крепить обшивку, надо верх фундаментных столбов накрыть сливной доской, ширина которой 120—150 мм.
Фундаменты веранды делают столбчатыми, полы — из досок по лагам с разным покрытием, без утеплителя. Для устройства кровли летнего помещения используют тот же материал, что и дома.
Садовый дом и веранду нельзя жестко соединять друг с другом, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты выполняются отдельно и не должны иметь общих участков. Между стенами дома и пристроенной веранды оставляют зазор 20~40 мм. После обшивки эту щель закрывают доской, которая называется нащельником.
Пол в пристройке устраивают на 60-80 мм ниже уровня пола дома, а зазор закрывают плинтусом. На кровле эту же роль выполняет фартук из кровельного железа.

Плодовый сад и огород лучше всего устроить на максимально теплых, защищенных от ветра местах. Весьма тщательно нужно подбирать растения для сада – ведь деревья простоят тут много лет. Эти зоны должны быть удобны для работы. Прекрасно, если там установлены скамеечки в затененных местах, чтобы в перерыве между прополкой грядок либо сбором вишен можно было релаксировать и полюбоваться результатами своего труда. Недалеко от сада и огорода должен находиться хоть маленькое помещение, в котором хранятся инструменты и садовая техника. Ведь неудобно всякий раз перетаскивать все это с другого конца участка.
Зона хозпостроек - это теплица, баня, различные подсобные постройки, сарай для дров, а может, и курятник, компостная яма. Обычно, такую зону располагают обособленно, но она удобно сообщается с домом и огородом. Неплохо, если при планировке сада предусматривается второй въезд на участок в данной зоне – ведь, может быть, придется привозить землю, навоз, дрова. Конечно же, данная зона – не самая живописная в вашем саду, но и её можно приукрасить, к примеру, вьющимися растениями на стенах хозпостроек.
Для зоны отдыха как правило разбивают участок, максимально отдаленный от дома, огорода и сада, этакий укромный уголок, где можно уединиться с книжкой либо спокойно побеседовать с близкими. Тут можно высадить декоративные деревья и кустарники, разбить несколько цветников. Важно, чтобы данный уголок был защищен от взглядов с улицы и с соседних участков. Тут вы можете на свой вкус подобрать садовую мебель, оборудовать освещение, место для мангала либо костра, повесить гамак, качели, построить беседку либо установить тент. Тут будут радовать глаз вазоны с цветами, а декоративные и экзотические растения создадут приятную атмосферу и скроют зону от посторонних глаз. Неплохо посадить тут и вечнозеленые растения, чтобы было приятно проводить тут время и тогда, когда зелени ещё мало, а погода располагает.

Вы приобрели садовый участок, и теперь перед вами встал вопрос водоснабжения? Тогда вам требуется сделать на участке колодец либо пробурить скважину. Но изначально, вам надо определиться, сколько вы планируете расходовать воды в сутки. Выяснив это, вы и решите, что вам выбрать. Если расход будет составлять около 4 кубометров в сутки, то вам следует бурить скважину. А если расход воды будет 2,5 кубометра, то вам подойдет колодец.
Эксплуатация колодца будет гораздо дешевле, чем скважины. Потому что чистка скважины обходится дороже, чем колодца. Работу подобного рода в колодце можно делать раз в 2-4 года, а возможно и реже. На качественные кольца для колодца гарантия будет составлять около 50 лет. А обсадные стальные колонны для скважины могут выйти из строя значительно быстрее. В колодцах возможен частичный ремонт колец, тогда как в скважине придется заменить весь комплект труб. А зачастую приходиться даже бурить новую скважину. А ещё и цена колодезных колец и насоса, будет сильно дешевле комплекта труб, фильтра, автоматики, и насоса для скважины.
Главным преимуществом колодца, будет его возможная консервация на зимний период. И можно не беспокоиться за состояние коммуникаций. Ранее жители России укрепляли стены колодца срубом из бревен. Но эти времена уже прошли. В настоящее время применяются уже готовые обсадные кольца из армированного бетона. Самыми популярными являются кольца, у которых диаметр 1 м и высота 0,9 м. В нем гораздо удобнее копать землю, чем в кольце с внутренним диаметром 0,8 м и высотой 1 м.
После того, что вы вырыли колодец, перед вами встанет вопрос - каким образом поднимать воду? Если на вашем с адовом участке отсутствует электричество либо бывают длительные отключения, то владельцам скважин потребуется кроме насоса, электрогенератор. А те, кто вырыл колодец, окажутся в выигрыше, поскольку они смогут поднять воду простым ведром с помощью обыкновенного ворота. Это простейшее подъемное приспособление, обычно, находится на кольцах либо срубе.

Самые простые ограждения – это заборы из металлической сетки-рабицы. Обычно такие ограждения устанавливаются на садовых участках, ограничивая доступ на участок. К минусам подобного ограждения относят изначально полную видимость того, что располагается за ней. Поэтому обычно за сеткой размещают кустарники, вьющиеся растения, чтобы хотя бы как-то скрыть участок от чужих глаз. Главный плюс – это долгий срок службы и относительно низкая стоимость. Сетка-рабица – это стальная проволока, которую необходимо покрывать антикоррозийной краской. В настоящее время ещё выпускают сетку-рабицу с цинковым покрытием, которая не нуждается в покраске. Диаметр проволоки бывает разный, как и ширина ячеек и ширина рулонов.
Иной вид ограждения садовых участков – забор из профнастила, который представляет собой кровельный материал, сделанный из оцинкованных стальных листов разнообразной толщины. Наиболее часто такие заборы покрыты антикоррозийным полимерным покрытием, за счет чего такой забор не будет требовать какого-то особого ухода, и прослужит Вам долгие года. Крепится такой забор на деревянные лаги либо металлические трубы, расположенные по всему периметру садового участка..
Ну и, конечно же, самые известные ограждения садовых участков – деревянные заборы, экологичные, долговечные, гармонично вписывающиеся в окружающую обстановку. Деревянные заборы прочные, но требуют особого ухода, потому как подвержены разрушающим факторам природы, таким как перепады температуры, влажность, поэтому такие заборы непременно нужно обрабатывать специальными пропитками либо лаками.
Что же касается дорогих ограждений участков – то к ним относят кованые ограды. Художественная ковка таких оград хороша тем, что обеспечивает единый стиль интерьера и экстерьера. Кованые ограждения покрываются специальным антикоррозийным покрытием, что обеспечивает долгий срок их службы без потери свойств. Главным минусом кованых изделий является относительно высокая стоимость, ведь ковка — это сложный и трудоемкий процесс. Вторая особенность кованых вещей — существенный вес. Поэтому фундамент под них должен быть основательным.

Можно сделать долговечный прудик с бетонированным дном. Для этого землю прекрасно утрамбовывают и выкладывают бутовым камнем. После этого слоем приблизительно 10 см укладывают бетон и заглаживают теркой. Важно следить, что бы в процессе укладки бетона на него не попала земля – это сделает его хрупким и снизит уровень гидроизоляции. Для устройства водоемов из бетона как правило применяют цемент высоких марок (не ниже «400»). В случае использования цемента низких марок после окончания схватывания бетона дно и стенки бассейна следует обмазать изнутри цементным раствором толщиной 1 см и тщательно затереть металлической теркой. Для данной операции цементный раствор должен состоять из одной части цемента высокой марки и двух частей прекрасно промытого речного песка.
Края пруда можно вымостить плиткой, природным камнем, кирпичом, причем будет лучше, если камни будут немножко нависать над водой. Укладывать их следует горизонтально, строго по уровню, скрепляя известковым раствором. Следует внимательно следить, чтобы известковый раствор не попал в воду, так как рыбы и большая часть растений не выживают в щелочной среде.
Идеальные растения для садового прудика – это водяные лилии. Их плавающие листья притеняют воду, закрывая солнечным лучам доступ в глубину, и, таким образом, не позволяя размножаться в стоячей воде одноклеточным водорослям, придающим воде неприятный зеленоватый оттенок. Лилии обожают солнце, поэтому поблизости не должно быть густых деревьев и кустарника. Тем более, что опадающая листва с расположенных рядом деревьев оседает на дно и, перегнивая, выделяет ядовитые газы, в частности метан.

Кирпичные дома славятся своей прочностью и долговечностью. Поэтому строительство кирпичных домов давно популярно у садоводов-любителей.
Кирпич – древний строительный материал, изготавливаемый из легкоплавких глин и суглинков, а так же с добавками песка, золы, древесных опилок. Кирпичи подвергаются обжигу и обработке паром, благодаря чему становятся подобны настоящим камням по своим свойствам. Кирпич – довольно престижный материал, а дома из кирпича – обходятся в разы дороже, нежели деревянные либо из прочих материалов.
Существует несколько видов кирпичей. А в зависимости от нагрузки, которую кирпич способен выдержать существуют различные маркировки, такие кирпичи отмечают буквой «М», поблизости ставят цифру, которая равна нагрузке на 1 кв.м. кирпича. К примеру, кирпичи марок М75 и М100 подходят для возведения малоэтажных дома; марок выше М125 — для стен многоэтажных зданий. Марки от М150 применяют в фундаментах и цоколях.
Керамический кирпич. Его делают из простой красной глины и подвергают обжигу. Используется этот кирпич в устройстве фундамента, возведении несущих и межкомнатных стен, для облицовки и внутренней отделке зданий, в печах и каминах, помимо мест, непосредственно соприкасающихся с огнём.
Силикатный кирпич - белый кирпич, который состоит из песка. Он менее прочен и морозоустойчив чем керамический. Но его основной плюс – хорошая звукоизоляция, поэтому лучше всего применять такой кирпич для внутренних стен и перегородок, ни в коем случае не применяется для фундамента.
Садовые домики из кирпича, обычно, обходятся дороже, но выглядят солиднее, проекты домов отличаются многообразием дизайнерских и архитектурных решений. Кирпичный дом долговечнее, чем прочие, менее подвержен разрушительным природным факторам.

Из ивовых либо ореховых прутьев можно сделать плетень. Он будет прекрасно смотреться, его просто спле­сти, и к тому же с ним можно безбоязненно экспери­ментировать. Для того чтобы сделать плетень, надо всего лишь запасти прутья. Срок жизни плетня неве­лик, от 3 до 6 лет, но если применять живую иву и чаще поливать, он превратится в долговечную зеле­ную изгородь. Если такая изгородь начинает слиш­ком разрастаться, поздней осенью её подрезают. Из одного стандартного куста ивы можно сплести примерно 0,5 м2 изгороди.
Для защиты изгородей от осадков, гни­ения их нужно красить. Прекрасно помогает ещё по­крытие изгородей дегтем, который придает поверх­ностям характерную окраску в кирпичный цвет. Следует только помнить, что покрытую дегтем по­верхность красить нельзя, потому что он неизбежно выступит через краску.
Изгороди служат намного дольше, если перед ско­лачиванием покрасить места соединения отдельных частей. Если места соединения остаются незащи­щенными, в стык попадает вода, которая впиты­вается в поры дерева, древесина набухает, гниет, а гвозди расшатываются. Перед сборкой элементы изгороди неплохо проолифить либо покрыть краской хоть в местах будущих соединений.
Максимально распространенный ремонт изгородей и заборов предусматривает восстановление прогнив­ших снизу досок и укрепление подгнивших опорных столбов. Если доски в заборе подгнили незначи­тельно, к нижней части можно прибить поперечную доску шириной 15 см и больше, которую перед уста­новкой желательно пропитать дегтем. Подгнившие концы досок отрезать не следует, поскольку мокрое гниение, в отличие от сухого, не распространяется на вышележащие участки.

Уже давно стало доброй традицеей на своих садовых участках строить бани. Появляется вопрос, из каких материалов как правило строят здание бани? Ответ прост - это, обычно, оцилиндрованные бревна. Делают такие бревна, в основном, промышленным способом. Баня, которая построена из таких бревен, стоит не сильно дорого, поэтому, как вы понимаете, наиболее часто и применяются доступные строительные материалы. Впрочем стоит сказать, что оцилиндрованные бревна, не смотря на приемлемую цену, имеют весьма достойные потребительские характеристики.
Каким образом производится оцилиндровка? Сначала, кора с бревен снимается совершенно. Затем бревна необходимо прекрасно высушить, причем влажность именно для строительства бань обязана составлять от 15 до 20 процентов. После того, что бревна просушили, они должны принять необходимую для укладки в сруб форму. Именно для этих целей и проводится оцилиндровка. Производят её так называемым станочным способом. Далее на бревне делают соединительные пазы, причем как продольные, так и угловые, затем бревна упаковывают. Желательно, чтобы упаковка была наиболее плотной. Делать это надо для того, чтобы до того, как укладывать бревна в сруб, они сохранили требуемый уровень влажности.
Если все эти действия проведены с соблюдением требования технологии, то все, что вам останется сделать, - это собрать единую конструкцию из бревен. Можно сказать, что ваша баня готова.
Не стоит говорить о том, что баня обязана располагаться в отдельном здании. Прежде чем устанавливать сам сруб бани, вам необходимо определиться с месторасположением в ней окон. Что касается внутреннего помещения бани, то в ней должны быть лавки, полки, скамейки. Все они изготавливаются, обычно, с применением строганных досок.

Скважина и собственная чистая вода на садовом участке – это не роскошь, а одна из первостепенных потребностей для обеспечения вашей жизнедеятельности и полива растений. Для бурения скважины можно воспользоваться услугами профессиональной организации, а можно сделать всю работу либо какие-то из её этапов самому, сэкономив таким образом деньги.Стоит выделить, что применять трубы бывшие в употреблении не рекомендуется, ведь срок эксплуатации скважины достаточно большой и ускорять выход её из строя не надо.
Первым делом для того, чтобы определиться с местом и типом скважины, необходимо выяснить, какой тип грунта на вашем участке, а так же определить, на какой глубине тут пролегает вода. При выборе места бурения, необходимо непременно соблюдать расстояние не менее 15 метров от септика либо выгребной ямы. Для того чтобы выбрать тип скважины для воды, надо учитывать многие параметры.
Чтобы поставлять воду из неглубоких песчаных слоев хватит скважины в 20-30 метров, такая скважина представляет собой вертикально расположенные водовмещающие линзы. Но подобная конструкция имеет множество недостатков. Во-первых, могут быть проблемы с наличием достаточного количества воды, она может иссякнуть через месяц либо год. Во-вторых, далеко не всегда данная вода из такой скважины необходимо чиста для употребления и, в большинстве случаев, просит дополнительной фильтрации. В-третьих, при недостаточно частом использовании вода может заиливаться и портиться.
После того, что скважина для воды будет готова, необходимо провести не менее существенные работы по её обустройству. Песчаная скважина для пользования в целях полива, к примеру, может и не обустраиваться совершенно. Тут может использоваться погружной насос, который будет вытаскиваться по завершении работы. Но для капитальной скважины потребуется установить кессон, насос, электрооборудование, проложить трубы.