В зависимости от типа повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки либо поломки ветвей, либо части ствола, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных болезней коры и древесины. Сохранение дальнейшей жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья в будущем требует обязательного лечения всех указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления всех поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается её тщательная зачистка.
Лечение всех ран надо начинать только весной либо в начале лета. Раны, полученные деревьями во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом. Замазка таких ран способствует сохранению дерева от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а ещё защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны болезнетворной микрофлоры.
Весной раны на деревьях ещё раз обрабатывают заново. В связи со сказанным нужно выделить важность сохранения на поверхности раны живых остатков тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины и при весенней чистовой обработке раны, т.к. при сохранении живыми этих тканей (в виде разнообразной величины очагов, мостиков, участков) возможна быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). К примеру, при лечении ран на деревьях с круговым поражением коры на не весьма толстых стволиках и ветвях кроны. При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми дверями, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, к примеру, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, её надо промыть водой из лейки либо из ведра.

Посадку яблонь производить лучше вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, иной устанавливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за высотой расположения корневой шейки над уровнем поверхности почвы. Корневая шейка обязана быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать большого её заглубления, иначе рост деревьев будет замедленными угнетенным. Недопустима и мелкая посадка – корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли. Перед посадкой на холмик в яму добавляют не удобренную землю, взятую из междурядий,- она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.
В течение лета нужно тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно истреблять долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли нужно окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла - 50 г на ведро воды.
Удобрения вносит весной до распускания почек либо осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1-1,5 м от штамба. Разбрасывают их равномерно и заделывают в почву на глубину 10-12 см в приствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней,- на 12-20 см. При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений. Удобрение повторяют через 2-3 года.
Яблоням 2-3-летнего возраста требуются частые поливы, но маленький дозой. Первый полив необходимо пронести в начале июня. Норму полива определяют с учетом увлажнения почвы на глубину корневой системы - у молодых яблонь до 40, у плодоносящих - до 60 см. Площадь увлажнения определяют по проекции кроны. Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вылить под дерево 4 ведра воды на 1 м2. Так, для полива молодых деревьев в лунку диаметром 1-1,2 м необходимо 3-4 ведра воды. После чего поливы следует повторять через 15-20 дней.

Особая ценность груши определяется наличием биоактивных соединений, способных предупреждать либо излечивать некоторые болезни почек, воспаление мочевых путей, бактериурию. В некоторых регионах России трудно культивировать грушу. К примеру, выращиваемые в Сибири сорта груши недостаточно зимостойки и засухоустойчивы. Суровые зимы вызывают у них мощное подмерзание древесины, а зачастую потерю скелетных и полускелетных ветвей. Цветковые почки подмерзают, когда оттепели сменяются резким похолоданием. При кaчecтвeннoй агротехнике груша не уступает по урожайности яблоне, а в низкогорьях даже немножко превышает её.
Уход за растениями может восполнить недостаточную их приспособленность к местным условиям. Грушу лучше сажать на небольших склонах, возвышенных местах с хорошим воздушным дренажем. Недопустима посадка в замкнутых котловинах, где нет стока холодного воздуха. Тут чаще и сильнее заморозки, а зимой холоднее, чем в местах, где нет застоя воздуха.
Для груши подходят почвы черноземные, каштановые и серые лесные, суглинистые; пригодны и легкого механического состава, но в любом случае они должны быть плодородными, структурными. Поэтому внесение органических удобрений на 6едных и бесструктурных почвах непременно. Груша весьма отзывчива на органические удобрения
Для взрослых растений необходимо хорошее освещение, молодые же лучше растут при небольшом затенении. В жаркие, сухие годы при интенсивной солнечной инсоляции зачастую чернеют и засыхают молодые листья и верхушки растущих побегов. При появлении таких признаков растения следует притемнить.

Как правило деревья закладывают большое количество цветковых почек, намного более, чем это требуется для будущего урожая. Из каждой плодовой почки распускается от 5 до 6 цветков, но только 5-10 процентов из них, в конечном счете, дают плоды. Остальные цветки либо не завязывают плоды, либо завязавшиеся плоды осыпаются вскоре после цветения. Июньское осыпание завязей (самоочищение) - положительный момент в развитии плодового дерева.
Нередко причиной раннего опадания плодов является недостаточное опыление цветков. Яблоня - перекрестноопыляемая культура, и тут весьма важно так подобрать сорта, чтобы они опыляли друг дружку. Желательно, чтобы в саду во время цветения работали полезные насекомые: пчелы, шмели, бабочки и некоторые прочие насекомые, питающиеся нектаром, выделяемым цветками яблони. Нужно стремиться, чтобы при опрыскивании садов не уничтожить полезных насекомых.
С возрастом у деревьев затухают ростовые процессы, и листовая поверхность не в состоянии прокормить образовавшиеся плоды, поэтому осуществляется сбрасывание большей части завязей и плодов. Чтобы этого не происходило и деревья нормально плодоносили, у них необходимо поддерживать ростовые процессы, а достичь этого можно обрезкой и правильным уходом (питание, полив, борьба с вредителями и заболеваниями).

В природных условиях элеутерококк произрастает в Японии, Китае, Корее и дальневосточных районах России. Впрочем благодаря своей нетребовательности к почве, теневыносливости эта культура выращивается и хорошо себя чувствует и на наших садовых участках. Причём успешно переносит суровые и нередко бесснежные зимы, не требуя специального укрытия.
Без особых трудностей элеутерококк можно размножать вегетативно-корневыми отпрысками, черенками, отводками и делением куста. Размножение семенами довольно сложный процесс, т.к. необходимо за шесть-восемь месяцев до посева провести их двухэтапную стратификацию. Для этого семена вначале четыре-пять месяцев выдерживают при температуре 18-20 градусов в увлажнённом песке, а последующие два-три при температуре до 0 градусов. При этом температуру непременно снижают постепенно в течение нескольких недель.
Зацветает молодой экземпляр как правило на четвёртый год жизни с момента посадки. Элеутерококк практически не просит никакого ухода, помимо удаления засохших и поломанных веток. На бедных почвах желательно весной и летом растения поливать и подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Все надземные части элеутерококка являются ценнейшим лекарственным сырьём. Но наибольшее количество полезных веществ располагается в корнях пяти- шестилетнего растения, которые для лечебных целей выкапывают в мае (до появления листьев), но лучше в октябре, т.к. в это время содержание биологически активных веществ достигает своего максимума. Помимо того, в осенний период растение легче переносит повреждение корневой системы.
Препараты элеутерококка действуют не хуже популярного женьшеня, а по некоторым показателям даже и превосходят его. Они повышают физическую и умственную работоспособность, обладают общеукрепляющим, ранозаживляющим, гипотензивным и противодиабетическим действием, снижают уровень холестерина в крови.

Если вы надумали посадить в своем саду грецкий орех, размещайте его так, чтобы высокое и раскидистое дерево не помешало впоследствии иным растениям и постройкам. Не следует высаживать орех возле различных строений, поскольку его мощные корни, разрастаясь, могут повредить фундамент. Недалеко от саженца ореха можно высадить лишь ягодные кустарники. Они могут давать полноценный урожай лет 6-9, а когда вырастет крупное дерево ореха, кустарники можно удалить.
Главный способ размножения ореха – семенами. На посев нужно отбирать массивные, прекрасно выполненные плоды, с тонкой скорлупой и вкусным ядром. Их очищают от зеленой оболочки, раскладывают в один слой, просушивают изначально на солнце, а после этого в тени, на сквозняке. Нельзя сушить предназначенные для посадки плоды возле батарей и прочих отопительных устройств.
Плоды, которые вы собираетесь высадить осенью, можно не сушить. Нужно высевать их сразу на постоянное место, поскольку сеянцы формируют глубоко идущий центральный стержневой корень, и его нежелательно травмировать при пересадке. Ямку для посева копать глубиной и в диаметре до 1 м. Выброшенную из нее почву смешивать с прекрасно перепревшим перегноем. Такие глубокие ямы делают для того, чтобы создать дереву запас питательных веществ. А при посеве заделывать семенные плоды в ямки либо канавки глубиной 15:20 см.
При посадке саженец устанавливают на уплотненную землю так, чтобы его корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы. Корни тщательно расправляют, придавая им положение, которое они занимали до извлечения из земли. Глубоко не правильно мнение, что при пересадке саженца ореха надо под центр его корневой системы класть плоский камень. Он якобы способствует нарастанию мощных корней. После засыпки в яму почву уплотняют, поливают, делают углубление и мульчируют. Тут же после посадки на саженце удаляют лишние ветки.

Определитесь, что вы хотите от вашего сада-огорода. Если это будет место для гольфа, засейте его простой газонной травой. Если же вы хотите сделать из своего участка сад, обратите внимание на саженцы. Подумайте, какие фрукты вас будут радовать - яблоня, слива, вишня, черешня, а может персик либо абрикос. Если вы хотите собирать с вашего участка не только фрукты, но и овощи, вам целесообразно поделить его на пополам. Первая – для деревьев, вторая – для овощей. Смешивать то и другое на одном участке не рекомендую, потому что тень от деревьев не даст вашим овощам расти.
Если вы надумали выращивать собственные овощи при помощи семян, обратите внимание на их внешний вид. Лучше всего приобретать семена в специализированных магазинах. Если вы приобретите семена на рынке у малоизвестных вам людей, то вы рискуете вырастить далеко не то, что указано на этикетке. Тем более, что семена требуют дополнительного вида обработки и ухода. Перед посадкой их рекомендуется замачивать и проращивать для лучшей всхожести. Обычно, из 30 семян всходят только 20-25. Помимо того обращайте на срок годности семян и изготовителя. На обратной стороне упаковки должны быть указаны координаты изготовителя, его адрес и контактные телефоны.
Проще всего, выращивать овощи с помощью рассады. Вероятность получения хорошего урожая намного выше, чем при использовании семян. При выборе рассады, обратите внимание на её внешний вид. У качественной, правильно выращенной рассады, стебель толстый, цвет яркий, сочный, ближе к темно – зеленому. Если же растение высокое, бледно-зеленого цвета с тонким стеблем, стало быть, оно выращивалось в недостаточно освещенном помещении. Из такой рассады, вы, наверняка, не получите скудный урожай.

При размещении деревьев соблюдайте основные способы допустимого загущения деревьев и их сочетаемость друг с другом. Схема посадки обязана соответствовать предполагаемой форме кроны деревьев. Яблоня любит хорошее освещение, поэтому высокорослые деревья следует размещать с северной стороны участка, чтобы они не затеняли ягодные культуры и овощи. Изначально наметьте расстояние между рядами, а после этого посадочные места в ряду.
Яблони можно сажать весной либо осенью. В средней полосе России плодовые деревья пред почтительнее высаживать ранней осенью (15-29 сентября) либо ранней весной в первые 5-6 дней начала полевых работ. Перед посадкой насыпьте в яму плодородную смесь — верхний слой земли, тщательно перемешанный с перегноем (в расчете 1 ведро на 1 дерево). Сформируйте около кола холмик высотой 50 см и поставьте на него саженец, аккуратно расправив корни. Затем засыпьте корни землей с междурядий. Сформируйте кругом саженца лунку для полива и полейте растения (4 ведра воды на 1 дерево).
Как и все плодовые деревья, яблоня сильно требовательна к воде, поэтому в течение всего периода приживания посаженных деревьев следует провести 2-3 полива с последующим рыхлением почвы (каждые 20-25 дней). Первый полив проведите тут же после цветения, впрочем, если весна ранняя и жаркая, полейте яблони до цветения. Второй полив — через 15-20 дней, третий — во время налива яблок и формирования плодов у поздних сортов. Четвертый полив надо провести в начале сентября, чтобы обеспечить благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов.

На многих садовых участках можно увидеть роскошные кусты калины красной. И не удивительно: данная культура весьма долговечна, не опасается морозов и уже на третий-четвёртый год после посадки радует первым урожаем целительных ягод. При этом растёт практически на любой почве – лишь бы влаги было в достатке, да солнца вдоволь. В мае калиновый цвет привлекает к себе насекомых, зимой ее ягодами не прочь подкрепиться птички. Да и люди давно оценили их целебные свойства.
Собрав ягоды после первых морозов, когда из них частично уходит специфическая горечь, можно приготовить вкусные желе, компот, варенье или просто перетереть их с сахаром (в пропорции 1 к 2), можно поместить урожай в морозилку либо по старинке высушить калину, связав в пучки и развесив на чердаке либо в другом прекрасно проветриваемом затенённом месте.
Если вы надумали посадить калину на садовом участке, то проще всего это сделать, купив молодые саженцы (впрочем еще можно воспользоваться зелёными черенками, отводками либо семенами). Сажать можно осенью либо весной. Яму глубиной до полуметра и диаметром сантиметров 60, в которую и помещают саженец, засыпают почвой, смешанной с минеральными удобрениями и органикой. Эту смесь предварительно поливают. Весной калину подкармливают мочевиной, перед самым цветением – органикой, калием и древесной золой. После цветения растение снова балуют органическими удобрениями, а после сбора урожая – суперфосфатом и сернокислым калием.
По весне, когда только начинают распускаться листья, калину обрабатывают против тлей, моли и листоедов раствором карбофоса (на 10 л воды 50 гр препарата) из расчёта 1,5 литра готовой жидкости на куст. Ещё можно обрабатывать настоем древесной золы с жидким мылом, настоем табака, отварами пижмы, тысячелистника либо бузины. Такую обработку повторяют и после цветения растения.

При вегетативном размножении - прививкой, корневыми от­прысками либо черенками сортовые свойства и признаки как правило совершенно сохраняются. Лучшим способом размно­жения следует считать прививку на выносливых подвоях. Многие сорта алычи также неплохо размножаются зелёными черенками. При этом получаются корнесобственные расте­ния. Корнесобственные растения больше долговечны, поскольку в случае обмерзания либо отмирания надземной части из корне­вой поросли можно восстановить дерево того же сорта. Это свойство порослевых садов весьма ценно, особенно в суровых климатических условиях.
Как отличить саженец, выращенный на юге от саженца, вы­ращенного в наших условиях? Южные саженцы имеют больше красивый вид, они толще и выше, чем наши. Каза­лось бы всё замечательно, но... На юге России саженцы при­вивают только на южные привои. Наши северные подвои там не выращивают и никогда не будут выращивать, поскольку они дают невыровненный подвойный материал и намного хуже размножаются. Но самое главное, южные подвои в условиях средней полосы в первую же суровую зиму вымерзают.
Обратите внимание: никогда, ни один «торговец» с юга не скажет правду, откуда же привезены саженцы. Как правило гово­рят, что саженцы привезены из соседних областей, либо назо­вут какой-то питомник, впрочем никакого от­ношения к нему не имеют.Саженцы алычи лучше всего покупать в однолетнем возрас­те, поскольку двухлетние саженцы весьма перерастают и гораз­до хуже приживаются. При покупке предпочитайте саженцы с закрытой корневой системой. Саженцы с открытой корне­вой системой весьма быстро теряют влагу, у них отмирают все мелкие, всасывающие корешки, тускнеет и морщится ко­ра на штамбике и веточках. При длительном нахождении на открытом воздухе, особенно в солнечную и ветреную погоду, саженцы как правило погибают.