В зависимости от типа повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки либо поломки ветвей, либо части ствола, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных болезней коры и древесины. Сохранение дальнейшей жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья в будущем требует обязательного лечения всех указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления всех поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается её тщательная зачистка.
Лечение всех ран надо начинать только весной либо в начале лета. Раны, полученные деревьями во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом. Замазка таких ран способствует сохранению дерева от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а ещё защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны болезнетворной микрофлоры.
Весной раны на деревьях ещё раз обрабатывают заново. В связи со сказанным нужно выделить важность сохранения на поверхности раны живых остатков тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины и при весенней чистовой обработке раны, т.к. при сохранении живыми этих тканей (в виде разнообразной величины очагов, мостиков, участков) возможна быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). К примеру, при лечении ран на деревьях с круговым поражением коры на не весьма толстых стволиках и ветвях кроны. При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми дверями, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, к примеру, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, её надо промыть водой из лейки либо из ведра.

Посадку яблонь производить лучше вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, иной устанавливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за высотой расположения корневой шейки над уровнем поверхности почвы. Корневая шейка обязана быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать большого её заглубления, иначе рост деревьев будет замедленными угнетенным. Недопустима и мелкая посадка – корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли. Перед посадкой на холмик в яму добавляют не удобренную землю, взятую из междурядий,- она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.
В течение лета нужно тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно истреблять долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли нужно окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла - 50 г на ведро воды.
Удобрения вносит весной до распускания почек либо осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1-1,5 м от штамба. Разбрасывают их равномерно и заделывают в почву на глубину 10-12 см в приствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней,- на 12-20 см. При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений. Удобрение повторяют через 2-3 года.
Яблоням 2-3-летнего возраста требуются частые поливы, но маленький дозой. Первый полив необходимо пронести в начале июня. Норму полива определяют с учетом увлажнения почвы на глубину корневой системы - у молодых яблонь до 40, у плодоносящих - до 60 см. Площадь увлажнения определяют по проекции кроны. Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вылить под дерево 4 ведра воды на 1 м2. Так, для полива молодых деревьев в лунку диаметром 1-1,2 м необходимо 3-4 ведра воды. После чего поливы следует повторять через 15-20 дней.

Особая ценность груши определяется наличием биоактивных соединений, способных предупреждать либо излечивать некоторые болезни почек, воспаление мочевых путей, бактериурию. В некоторых регионах России трудно культивировать грушу. К примеру, выращиваемые в Сибири сорта груши недостаточно зимостойки и засухоустойчивы. Суровые зимы вызывают у них мощное подмерзание древесины, а зачастую потерю скелетных и полускелетных ветвей. Цветковые почки подмерзают, когда оттепели сменяются резким похолоданием. При кaчecтвeннoй агротехнике груша не уступает по урожайности яблоне, а в низкогорьях даже немножко превышает её.
Уход за растениями может восполнить недостаточную их приспособленность к местным условиям. Грушу лучше сажать на небольших склонах, возвышенных местах с хорошим воздушным дренажем. Недопустима посадка в замкнутых котловинах, где нет стока холодного воздуха. Тут чаще и сильнее заморозки, а зимой холоднее, чем в местах, где нет застоя воздуха.
Для груши подходят почвы черноземные, каштановые и серые лесные, суглинистые; пригодны и легкого механического состава, но в любом случае они должны быть плодородными, структурными. Поэтому внесение органических удобрений на 6едных и бесструктурных почвах непременно. Груша весьма отзывчива на органические удобрения
Для взрослых растений необходимо хорошее освещение, молодые же лучше растут при небольшом затенении. В жаркие, сухие годы при интенсивной солнечной инсоляции зачастую чернеют и засыхают молодые листья и верхушки растущих побегов. При появлении таких признаков растения следует притемнить.

Как правило деревья закладывают большое количество цветковых почек, намного более, чем это требуется для будущего урожая. Из каждой плодовой почки распускается от 5 до 6 цветков, но только 5-10 процентов из них, в конечном счете, дают плоды. Остальные цветки либо не завязывают плоды, либо завязавшиеся плоды осыпаются вскоре после цветения. Июньское осыпание завязей (самоочищение) - положительный момент в развитии плодового дерева.
Нередко причиной раннего опадания плодов является недостаточное опыление цветков. Яблоня - перекрестноопыляемая культура, и тут весьма важно так подобрать сорта, чтобы они опыляли друг дружку. Желательно, чтобы в саду во время цветения работали полезные насекомые: пчелы, шмели, бабочки и некоторые прочие насекомые, питающиеся нектаром, выделяемым цветками яблони. Нужно стремиться, чтобы при опрыскивании садов не уничтожить полезных насекомых.
С возрастом у деревьев затухают ростовые процессы, и листовая поверхность не в состоянии прокормить образовавшиеся плоды, поэтому осуществляется сбрасывание большей части завязей и плодов. Чтобы этого не происходило и деревья нормально плодоносили, у них необходимо поддерживать ростовые процессы, а достичь этого можно обрезкой и правильным уходом (питание, полив, борьба с вредителями и заболеваниями).

Если вы надумали посадить в своем саду грецкий орех, размещайте его так, чтобы высокое и раскидистое дерево не помешало впоследствии иным растениям и постройкам. Не следует высаживать орех возле различных строений, поскольку его мощные корни, разрастаясь, могут повредить фундамент. Недалеко от саженца ореха можно высадить лишь ягодные кустарники. Они могут давать полноценный урожай лет 6-9, а когда вырастет крупное дерево ореха, кустарники можно удалить.
Главный способ размножения ореха – семенами. На посев нужно отбирать массивные, прекрасно выполненные плоды, с тонкой скорлупой и вкусным ядром. Их очищают от зеленой оболочки, раскладывают в один слой, просушивают изначально на солнце, а после этого в тени, на сквозняке. Нельзя сушить предназначенные для посадки плоды возле батарей и прочих отопительных устройств.
Плоды, которые вы собираетесь высадить осенью, можно не сушить. Нужно высевать их сразу на постоянное место, поскольку сеянцы формируют глубоко идущий центральный стержневой корень, и его нежелательно травмировать при пересадке. Ямку для посева копать глубиной и в диаметре до 1 м. Выброшенную из нее почву смешивать с прекрасно перепревшим перегноем. Такие глубокие ямы делают для того, чтобы создать дереву запас питательных веществ. А при посеве заделывать семенные плоды в ямки либо канавки глубиной 15:20 см.
При посадке саженец устанавливают на уплотненную землю так, чтобы его корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы. Корни тщательно расправляют, придавая им положение, которое они занимали до извлечения из земли. Глубоко не правильно мнение, что при пересадке саженца ореха надо под центр его корневой системы класть плоский камень. Он якобы способствует нарастанию мощных корней. После засыпки в яму почву уплотняют, поливают, делают углубление и мульчируют. Тут же после посадки на саженце удаляют лишние ветки.

При размещении деревьев соблюдайте основные способы допустимого загущения деревьев и их сочетаемость друг с другом. Схема посадки обязана соответствовать предполагаемой форме кроны деревьев. Яблоня любит хорошее освещение, поэтому высокорослые деревья следует размещать с северной стороны участка, чтобы они не затеняли ягодные культуры и овощи. Изначально наметьте расстояние между рядами, а после этого посадочные места в ряду.
Яблони можно сажать весной либо осенью. В средней полосе России плодовые деревья пред почтительнее высаживать ранней осенью (15-29 сентября) либо ранней весной в первые 5-6 дней начала полевых работ. Перед посадкой насыпьте в яму плодородную смесь — верхний слой земли, тщательно перемешанный с перегноем (в расчете 1 ведро на 1 дерево). Сформируйте около кола холмик высотой 50 см и поставьте на него саженец, аккуратно расправив корни. Затем засыпьте корни землей с междурядий. Сформируйте кругом саженца лунку для полива и полейте растения (4 ведра воды на 1 дерево).
Как и все плодовые деревья, яблоня сильно требовательна к воде, поэтому в течение всего периода приживания посаженных деревьев следует провести 2-3 полива с последующим рыхлением почвы (каждые 20-25 дней). Первый полив проведите тут же после цветения, впрочем, если весна ранняя и жаркая, полейте яблони до цветения. Второй полив — через 15-20 дней, третий — во время налива яблок и формирования плодов у поздних сортов. Четвертый полив надо провести в начале сентября, чтобы обеспечить благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов.

При вегетативном размножении - прививкой, корневыми от­прысками либо черенками сортовые свойства и признаки как правило совершенно сохраняются. Лучшим способом размно­жения следует считать прививку на выносливых подвоях. Многие сорта алычи также неплохо размножаются зелёными черенками. При этом получаются корнесобственные расте­ния. Корнесобственные растения больше долговечны, поскольку в случае обмерзания либо отмирания надземной части из корне­вой поросли можно восстановить дерево того же сорта. Это свойство порослевых садов весьма ценно, особенно в суровых климатических условиях.
Как отличить саженец, выращенный на юге от саженца, вы­ращенного в наших условиях? Южные саженцы имеют больше красивый вид, они толще и выше, чем наши. Каза­лось бы всё замечательно, но... На юге России саженцы при­вивают только на южные привои. Наши северные подвои там не выращивают и никогда не будут выращивать, поскольку они дают невыровненный подвойный материал и намного хуже размножаются. Но самое главное, южные подвои в условиях средней полосы в первую же суровую зиму вымерзают.
Обратите внимание: никогда, ни один «торговец» с юга не скажет правду, откуда же привезены саженцы. Как правило гово­рят, что саженцы привезены из соседних областей, либо назо­вут какой-то питомник, впрочем никакого от­ношения к нему не имеют.Саженцы алычи лучше всего покупать в однолетнем возрас­те, поскольку двухлетние саженцы весьма перерастают и гораз­до хуже приживаются. При покупке предпочитайте саженцы с закрытой корневой системой. Саженцы с открытой корне­вой системой весьма быстро теряют влагу, у них отмирают все мелкие, всасывающие корешки, тускнеет и морщится ко­ра на штамбике и веточках. При длительном нахождении на открытом воздухе, особенно в солнечную и ветреную погоду, саженцы как правило погибают.

Видит весной садовод: "Как молоком облитые, стоят сады вишневые". Но это только внешнее благополучие, кажущееся. Потрудитесь подойти поближе к вишневому деревцу, вплотную к его цветкам, разглядите их внимательно, а лучше вооружившись лупой. В окаймлении бледно-розовых душистых лепестков, манящих к цветку мохнатых тружениц - пчел, выглядывают бледно-зеленые тычинки с пыльниками, среди них пестик. Внешний беглый осмотр цветка вроде ни о чем не говорит, а внимательно присмотритесь и увидите, что верхняя часть пестика почерневшая. Это значит, что важная часть пестика погибла, опыления и оплодотворения завязи быть не может. Следовательно, не будет и урожая.
Цветковые почки, как мы знаем, менее морозостойки, чем ростовые, а максимально чувствительная к морозам часть цветка - пестик. Он не выносит немалых пониженных зимних температур и нередко вымерзает в ещё не раскрывшейся цветковой почке.
Если пестик не вымерз, а урожая все же нет, тогда причина иная. Может быть, для этого сорта нет опылителя - другого сорта, одновременно с ним цветущего. Это, правда, бывает сильно редко, поскольку на общей площади коллективного сада всегда содержится большой набор всевозможных сортов, а пчелы ведут опылительную работу в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствуют и прочие насекомые.
Несомненно, надежность опыления во многом зависит от погодных условий: холод, дождь, ветер ограничивают полеты насекомых, да и процесс прорастания пыльцы на рыльце пестика связан с температурными и другими условиями дня. Стало быть, не следует увлекаться рекламируемыми сортами, не проверенными на устойчивость в местных условиях, а высаживать рекомендуемые, так называемые районированные. Этим сортам нужно предоставить соответствующий уход, не изнеживающий растения, подготавливающий их к благополучной перезимовке.

Многие из нас замечали, что листья груши (особенно верхняя часть кроны) ближе к осени начинают краснеть. Более того, на некоторых из них наблюдаются незначительные потемнения в виде темных пятнышек. Что же произошло с летней красавицей?
Покрасневшие листья дерева могут стать следствием не одной причины. В первую очередь листва начинает краснеть из-за недостатка фосфора. В этом случае лист будет краснеть не мгновенно, а с нижней части пластинки.
Если произошло такое недоразумение, то в начале следующего сезона необходимо произвести активные (внекорневые) подкормки фосфорными удобрениями. Начинать обработку необходимо с середины апреля, продолжаться она должна практически до конца июля. Дело в том, что в современных фосфорных удобрениях содержится крайне нежелательная доля азоту, которую не рекомендуется использовать в качестве подкормки, особенно во второй половине лета. Подкормки должны вноситься не реже одного раза в 2-3 недели.
Еще одной причиной покраснения листьев дерева может стать переувлажнение почвы, в результате которого нарушается дыхание корней. Причиной этому может стать застой дождевых вод, низина или близкое залегание грунтовых вод. Если вы посадили дерево в низине, оно постоянно будет чувствовать себя угнетенно. Поэтому, по возможности осенью дерево лучше пересадить в другое место.
Более того, листья груши могут покраснеть из-за несовместимости привоя и подвоя. Первым звоночком этого явления является образование заплывов в месте окулировки коры. Если дерево будет продолжать проявлять себя таким образом, значит его необходимо будет заменить на другое.

Слива и сливо-вишнёвые гибриды сильно требовательны к местоположению, что необходимо учитывать даже на небольшом участке. Посадку следует проводить на таком месте, где зимой накапливается снега не больше 50—60 см. Если участок расположен на склоне, сливу сажают в верхней его части, где она будет лучше обеспечена воздушным дренажем. Нежелательна посадка в пониженных частях рельефа, замкнутой котловине.
Слива ценится за скороплодность, десертный вкус плодов, пригодность для переработки. В регионах с жестким климатом выращивание сливы распространено слабо из-за недостаточной приспособленности к подобным условиям. Знание её биологических особенностей и основанных на них приемов агротехники помогут садоводам снять хорошие урожаи данной трудной для выращивания культуры.
Все сорта сливы и сливо-вишнёвых гибридов неустойчивы к выпреванию, это часто приводит к гибели растений. Выпревание - один из видов зимнего повреждения, при котором отмирает кора, и камбий у основания дерева Повреждением охватывается нижняя часть ствола и основание скелетных ветвей от поверхности почвы на 20—30 см и выше. Древесина остается белой, здоровой, а прирост, обычно, бывает слабый либо совсем отсутствует, кругом дерева возникает обильная поросль. Причина в длительном воздействии на растения температуры близкой к 0°, которая создается у поверхности почвы под толстым слоем рыхлого снега.