Фитофтороз. Самое опасное заболевание помидора и картофеля проявляющееся в виде бурых пятен пожелтения и усыхания листьев Со временем она переходит на плоды поражая урожай. Возбудитель зимует в почве и на растительных остатка разносится ветром и водой. Причина фитофтороза — повышенная влажность воздуха, поэтому для помидоров предпочтителен капельный полив или под корень. Соблюдайте севооборот не садите помидоры поблизости с картофелем Для профилактики используйте биопрепараты «Пентафаг», «Микосан», а при заражении – химию («Инфинито», «Татту») и даже бордоскую жидкость.
Альтернариоз. Сухая коричневая пятнистость появляется при колебаниях температуры в начале и конце лета, заболевание зимует на остатках растений и передается семенами. Поражает все надземные части, начиная с нижних листьев Вреден зеленым помидорам, зрелые плоды теряют товарный вид. Накрывайте посадки на ночь агроволокном, используйтe препараты «Акробат», «Антракол» «Квадрис», «Консентс»- «Ревус», «Тагос» и др.
Вершинная гниль плодов. Проявляется ещё на зеленых плодах, когда их верхушка становится коричневой либо черной. Вершинная гниль появляется в итоге нехватки кальция либо вследствие конфликта между калием и кальцием, когда один элемент блокирует доступ в растение другого. При посадке рассады в лунку следует добавить 1 ст. л. кальциевой селитры и немножко древесного пепла. Альтернативный способ — опрыскать зеленые плоды раствором кальциевой селитры.
Фузариозное увядание. Грибковое заболевание всходов и молодых растений. Инфекция попадает через корни и создается впечатление, что помидорам не достаточно воды. Растение увядает, нижняя часть листьев желтеет, а стебель чернеет и трескается. Для профилактики соблюдайте севооборот, лечить заболевание можно биопрепаратом «Триходермин» и химическим препаратом «Превикур».

В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого надо продолжить удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, непременно прищипнуть верхушки всех плодоносящих побегов, удалить цветочные кисти., на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов помидор кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в период с 11 августа, помимо всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры: развести в 10 л воды по 1 столовой ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя 0,5 литра раствора на одно растение.
Максимально целесообразно все сформировавшиеся плоды помидор снимать с кустов бурыми и закладывать их на дозревание. Данный несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на дозревание, чтобы предохранить плоды от почернения, их надо непременно прогреть. Как это делают ? В ведро горячей воды с температурой 60 градусов. Опускают приблизительно по 1 кг помидоров на 2 мин, после этого протирают их мягкой тряпочкой, подсушивают на солнце и лишь затем укладывают на дозревание.
Необходимо снять все плоды с кустов до того времени, пока ночная температура не опустится ниже 8 градусов. Убранные при температуре ниже 4 градусов. Помидоры при хранении будут загнивать.

Нельзя делать некорневую подкормку в сильно жаркую погоду, поскольку вода быстро испаряется и возросшая концентрация удобрений на листьях вызывает их ожог. Поэтому все подобные подкормки нужно проводить после 16 часов в теплую пасмурную погоду. От избытка азотных удобрений в растениях накапливаются нитраты. При пониженных температурах и недостатке света они могут превращаться в опасные для здоровья нитраты. Поэтому такими удобрениями, как мочевина, аммиачная селитра, надо подкармливать только в теплую солнечную погоду. Ни в коем случае нельзя рассыпать эти удобрения по поверхности почвы в сухом виде.
Для улучшения вкуса помидоров в полной стадии плодоношения растения надо подкармливать (в 10 литрах воды развести 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку хлористого калия), расходуя по 0,5 литра раствора под корень. Тем, кто добавляет в почву под помидоры большое количество навоза, следует быть весьма осторожным: может произойти отравление растений выделяющимся углекислым газом. Поэтому рыхление почвы необходимо в течение всей вегетации (на глубину 4-5 см).
Поливают растения обильно. После полива грядку посыпают просеянным торфом либо компостом слоем 1-2 см. При этом сверху не образуется корка, сохраняется влага в почве и не производится испарение, которое вредно растению, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Нередко можно заметить осыпание цветков. Это признак нехватки влаги. При этом растения надо опрыскивать раствором бора (1 чайная ложечка на 10 литров воды), расходуя 1 литр на 1 кв метр. Смена сухого периода резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

Для лучшего развития молодых сеянцев и получения высокого урожая, особенно раннего, необходима предпосевная обработка семян помидоров растворами минеральных удобрений, в том числе содержащими микроэлементы: 1 чайная ложка нитрофоски либо нитроаммофоски и 1 столовая ложка золы на 1 л воды. Семена в растворе выдерживают 12 часов.
Для выращивания сеянцев лучше приготовить свежий грунт: взять по одной части огородной земли (только не из под картофеля и помидоров) и прекрасно разложившегося перегноя. Для придания рыхлости данной смеси, улучшения воздухообмена и водоудерживающей способности в нее добавляют 1-литровую банку мелких полуперепревших древесных опилок на 1 ведро грунта т 0,5-литровую банку песка. Из минеральных удобрений берут 1 столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и 3 столовые ложки древесной золы.
Приготовленную смесь насыпают в ящики 25х50 см слоем 10 см. Ящики предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды). Поверхность грунта прекрасно выравнивают, поливают и маркируют с междурядьями 4-5 см. Семена высевают 5-15 марта, сеют в ряду через 1-2 см, заглубляют на 1,5 см. При больше глубокой заделке всходы бывают слабыми, а при мелкой часто семена пересыхают, всходы возникают неравномерно, в растянутые сроки (7-8 дней), а также на концах семядолей остается кожура. При прорастании сеянцев кожура обязана оставаться в почве.
Ящики ставят в теплое место у отопительных приборов с температурой 20-26 град, воды в этом случае возникают на 4-5 день. После чего ящики переставляют на самое светлое место (лучше на подоконник). Наилучшая температура после появления всходов 14-16 град. днем и 12-14 град. ночью.

В открытом грунте томаты выращивают повсеместно. Чтобы удлинить сезон потреб­ления, выращивают в парниках (с отоплением и без отопления), теплицах, под пленкой и даже в комнатных условиях. Томаты бывают красные и желтые, круглые и сливовидные, раннего, среднего и позднего сроков созревания.
Применяют томаты как в свежем, так и переработанном виде. Из томатов готовят соусы, соки, томат-пюре, томат-пасту, приправы к борщам, супам и иным блюдам, их консервируют, маринуют, жарят, фаршируют.
Лучше всего собирать бурые либо чуть побуревшие помидоры, они отличаются большей лежкостью При этом намного ускоряется созревание оставшихся на кустах плодов, увеличивается их урожай. Собранные помидоры укладывают в малогабаритные ящики не больше чем в 2 – 3 слоя и помещают на дозревание в теплое, прекрасно проветриваемое помещение с температурой 20 – 25°C, разложив их на полках либо стеллажах. Больше низкая тем­пература в помещении часто способствует удлинению срока дозревания либо даже порче продукции. Для ускорения процесса среди буры помидоров кладут несколько зрелых. Зрелые выделяют этилен - газ, ускоряющий созревание бурых. Чтобы растянуть срок созревания томатов, следует ежедневно отбирать со­зревшие. Кусты, имеющие обилие сформировавшихся плодов, вы­капывают и подвешивают на дозревание корнями вверх в соответствующем помещении.
Качественные помидоры лежких сортов с плотной мякотью можно хранить больше месяца, уложив в маленькие ящики плодоножками вверх, пересыпав сухим торфом, древесной стружкой либо завернув всякий плод в бумагу. Ящики забивают решетчатой крышкой и хранят в помещении с температурой 10-12°C, т. е. больше низкой, чем температура, необходимая для дозревания.

Привычный и всеми любимый помидор — весьма неприхотливое растение. Главное — подобрать сорт либо гибрид согласно своим потребностям и желаниям, а после чего правильно выбрать грунт. Для посева и выращивания рассады томатов хорошо подходит торфяной субстрат из раскисленного торфа. В качестве тары максимально удобны кассеты либо посевные ящики. Рассадный метод даст возможность вам ускорить получение урожая.
Срок высева помидоров нужно выбирать исходя из того, что на рассадный период высокорослых помидор уйдет около двух месяцев. Для ранних сортов, тепличной рассады и гибридов - около 30 дней плюс время, потраченное на всходы (от 3 до 10 дней). На дно выбранной для посева тары постелите слегка надрезанную пленку, сверху засыпьте слой субстрата 7–10 см. Субстрат должен быть равномерным, без больших комков. Хорошенько полейте, уплотните, сделайте углубления, затем положите семена и слегка присыпьте их увлажненным и хорошо просеянным субстратом. Затем тару накройте пленкой и поставьте в теплое место (+24… +26°С). После появления первых всходов помидор пленку снимите, температуру снизьте до +19…+22°С. Помните: поливать рассаду надо лишь при подсыхании почвы, не допуская излишнее переувлажнение почвы.
Посадка помидоров либо пикирование.
При появлении самого первого настоящего листа на рассаде приступайте к пикировке. Из емкости с сеянцами при помощи неострого ножа вытащите растения, переместите в горшочки и слегка прижмите. Не забудьте после пересадки полить растения. После того как саженцы хорошо приживутся, начинайте делать подкормки (лучше — растворимыми удобрениями типа «Растворин» и «Кемира-гидро»). К посадке помидоров в грунт можно приступать примерно через 45 дней, предварительно тщательно пролив лунки. Расстояние между растениями оставляют в зависимости от сорта (25–40 см). В течение сезона постоянно проводите подкормки, не злоупотребляя при этом органическими и азотными удобрениями.