Фитофтороз. Самое опасное заболевание помидора и картофеля проявляющееся в виде бурых пятен пожелтения и усыхания листьев Со временем она переходит на плоды поражая урожай. Возбудитель зимует в почве и на растительных остатка разносится ветром и водой. Причина фитофтороза — повышенная влажность воздуха, поэтому для помидоров предпочтителен капельный полив или под корень. Соблюдайте севооборот не садите помидоры поблизости с картофелем Для профилактики используйте биопрепараты «Пентафаг», «Микосан», а при заражении – химию («Инфинито», «Татту») и даже бордоскую жидкость.
Альтернариоз. Сухая коричневая пятнистость появляется при колебаниях температуры в начале и конце лета, заболевание зимует на остатках растений и передается семенами. Поражает все надземные части, начиная с нижних листьев Вреден зеленым помидорам, зрелые плоды теряют товарный вид. Накрывайте посадки на ночь агроволокном, используйтe препараты «Акробат», «Антракол» «Квадрис», «Консентс»- «Ревус», «Тагос» и др.
Вершинная гниль плодов. Проявляется ещё на зеленых плодах, когда их верхушка становится коричневой либо черной. Вершинная гниль появляется в итоге нехватки кальция либо вследствие конфликта между калием и кальцием, когда один элемент блокирует доступ в растение другого. При посадке рассады в лунку следует добавить 1 ст. л. кальциевой селитры и немножко древесного пепла. Альтернативный способ — опрыскать зеленые плоды раствором кальциевой селитры.
Фузариозное увядание. Грибковое заболевание всходов и молодых растений. Инфекция попадает через корни и создается впечатление, что помидорам не достаточно воды. Растение увядает, нижняя часть листьев желтеет, а стебель чернеет и трескается. Для профилактики соблюдайте севооборот, лечить заболевание можно биопрепаратом «Триходермин» и химическим препаратом «Превикур».

В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого надо продолжить удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, непременно прищипнуть верхушки всех плодоносящих побегов, удалить цветочные кисти., на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов помидор кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в период с 11 августа, помимо всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры: развести в 10 л воды по 1 столовой ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя 0,5 литра раствора на одно растение.
Максимально целесообразно все сформировавшиеся плоды помидор снимать с кустов бурыми и закладывать их на дозревание. Данный несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на дозревание, чтобы предохранить плоды от почернения, их надо непременно прогреть. Как это делают ? В ведро горячей воды с температурой 60 градусов. Опускают приблизительно по 1 кг помидоров на 2 мин, после этого протирают их мягкой тряпочкой, подсушивают на солнце и лишь затем укладывают на дозревание.
Необходимо снять все плоды с кустов до того времени, пока ночная температура не опустится ниже 8 градусов. Убранные при температуре ниже 4 градусов. Помидоры при хранении будут загнивать.

Нельзя делать некорневую подкормку в сильно жаркую погоду, поскольку вода быстро испаряется и возросшая концентрация удобрений на листьях вызывает их ожог. Поэтому все подобные подкормки нужно проводить после 16 часов в теплую пасмурную погоду. От избытка азотных удобрений в растениях накапливаются нитраты. При пониженных температурах и недостатке света они могут превращаться в опасные для здоровья нитраты. Поэтому такими удобрениями, как мочевина, аммиачная селитра, надо подкармливать только в теплую солнечную погоду. Ни в коем случае нельзя рассыпать эти удобрения по поверхности почвы в сухом виде.
Для улучшения вкуса помидоров в полной стадии плодоношения растения надо подкармливать (в 10 литрах воды развести 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку хлористого калия), расходуя по 0,5 литра раствора под корень. Тем, кто добавляет в почву под помидоры большое количество навоза, следует быть весьма осторожным: может произойти отравление растений выделяющимся углекислым газом. Поэтому рыхление почвы необходимо в течение всей вегетации (на глубину 4-5 см).
Поливают растения обильно. После полива грядку посыпают просеянным торфом либо компостом слоем 1-2 см. При этом сверху не образуется корка, сохраняется влага в почве и не производится испарение, которое вредно растению, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Нередко можно заметить осыпание цветков. Это признак нехватки влаги. При этом растения надо опрыскивать раствором бора (1 чайная ложечка на 10 литров воды), расходуя 1 литр на 1 кв метр. Смена сухого периода резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

Для данной цели лучше подойдут партенокарпические гибриды, которые не требуют опыления. Можно выращивать частично партенокарпические гибриды «Кукарачо», «Зозуля», «Манул», «Апрельский». Овощеводы-любители выращивают и пчелоопыляемые гибриды. Все эти гибриды выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков. Большим успехом у овощеводов пользуется любительский сорт «Комнатный Рытова». Это сильноветвистый, прекрасно приспособленный к комнатным условиям, урожайный сорт с высокими вкусовыми качествами. У всех пчелоопыляемых гибридов и сортов необходимо опылять женские цветки (с завязью) вручную, нанося пыльцу с мужских цветков (пустоцвет) кисточкой.
Под культуру огурца в домашних условиях применяют почву либо питательную среду. Максимально надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этого с осени заготавливают почвенную смесь, состоящую из дерновой земли и перегноя в равных частях либо 3:1. На ведро смеси добавляют 2 стакана древесной золы, по 5 - 6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20 - 60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора рН до 5,5. Все это тщательно перемешивают и хранят в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда обязана быть рыхлой.
Рассаду выращивают в горшочках диаметром не менее 10 см. Семена перед посевом отбирают по удельному весу в 5 процентном растворе поваренной соли. Семена, осевшие на дно, тщательно промывают в проточной воде, протравливают 1 процентным раствором марганцовокислого калия в течение 20 мин. После чего раскладывают на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2 - 3 слоя и смоченной теплой водой.

Для лучшего развития молодых сеянцев и получения высокого урожая, особенно раннего, необходима предпосевная обработка семян помидоров растворами минеральных удобрений, в том числе содержащими микроэлементы: 1 чайная ложка нитрофоски либо нитроаммофоски и 1 столовая ложка золы на 1 л воды. Семена в растворе выдерживают 12 часов.
Для выращивания сеянцев лучше приготовить свежий грунт: взять по одной части огородной земли (только не из под картофеля и помидоров) и прекрасно разложившегося перегноя. Для придания рыхлости данной смеси, улучшения воздухообмена и водоудерживающей способности в нее добавляют 1-литровую банку мелких полуперепревших древесных опилок на 1 ведро грунта т 0,5-литровую банку песка. Из минеральных удобрений берут 1 столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и 3 столовые ложки древесной золы.
Приготовленную смесь насыпают в ящики 25х50 см слоем 10 см. Ящики предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды). Поверхность грунта прекрасно выравнивают, поливают и маркируют с междурядьями 4-5 см. Семена высевают 5-15 марта, сеют в ряду через 1-2 см, заглубляют на 1,5 см. При больше глубокой заделке всходы бывают слабыми, а при мелкой часто семена пересыхают, всходы возникают неравномерно, в растянутые сроки (7-8 дней), а также на концах семядолей остается кожура. При прорастании сеянцев кожура обязана оставаться в почве.
Ящики ставят в теплое место у отопительных приборов с температурой 20-26 град, воды в этом случае возникают на 4-5 день. После чего ящики переставляют на самое светлое место (лучше на подоконник). Наилучшая температура после появления всходов 14-16 град. днем и 12-14 град. ночью.

Гороху свойственна отличная урожайность и всхожесть. Нужно рассыпать по грядке горошинки и вдавить их в почву. Сверху можете присыпать песком и конечно полить. Горох делится на лущильный, полусахарный и сахарный. Последний самый вкусный. И стручки у него самые нежные – их можно употреблять и в свежем виде, и в консервированном. Лущильный используют именно в супах, а после сбора урожая его надо сушить. Кстати, клубни гороха аккумулируют в почве азот и азотфиксирующие бактерии, так что горох превосходно лечит землю.
Горох растет почти сам, только не забывай поливать. Но если вы хотите иметь большой урожай гороха, то и сажать его надо пораньше. Уже температура в 10 градусов для него весьма комфортна. А легкие короткие весенние заморозки для гороха – ерунда. А вот жара для гороха противопоказана. В летнюю жару можете не садить горох, даже не зацветет. А в августе, когда по ночам жары нет, горох снова на коне. Сеять горох можно с промежутком в 10 дней.
Сеют горох так называемым ленточным способом – в три одинаковых рядка, и в каждой такой ленте расстояние между рядами около 15 сантиметров. Расстояние между лентами – в полметра. Сажайте горошинку на глубину около 6 сантиметров. Сверху почву слегка уплотнить. А бумага предохранит вашу будущую радость от разорения птиц.
Лущильный горох можно собирать тогда, когда зерна уже достигли нужной величины, а сам стручок также сильно сочный и не потерял своей изумрудной зелени. Никакой сетки быть не должно. Если вы видите на горохе (стручке) сеточку, следовательно, он уже перезрел. А сахарные сорта начинают убирать, когда зерно только-только в зачатке, бобы зеленые и ещё плоские, сочные и нежные. Практически все сорта гороха способны давать несколько урожаев в один сезон.

В последние годы в нашей стране и в ряде стран овощеводы стали использовать дражирование семян. Данный прием даёт возможность при механизированном по­севе повысить равномерность и сократить норму высева, а также исключить прореживание всходов. При дражиро-вании в состав обволакивающей семена смеси помимо ор­ганических и минеральных удобрений вводят микроудоб­рения, препараты для борьбы с заболеваниями. Комплексное обогащение семян стимулирует их прорастание, повы­шает на 20—40 процентов полевую всхожесть, усиливает началь­ный рост молодых корешков и проростков, что ведет к ускорению плодоношения и повышению урожайности; помимо того, дражированные семена не клюют птицы.
Одна из главных задач при выращивании огурцов — приобрести дружные всходы. Поэтому семена должны ло­житься во влажную, прекрасно обработанную почву тут же после вспашки. Их заделывают на глубину 3—4 см.
В нечерноземной зоне для короткоплетистых сортов при рядовом способе посева расстояние между рядами принято соблюдать 45—60 см, после прорывки расстоя­ние между растениями оставляют 6—7 см. Для длинно-плетистых сортов расстояние между рядами — 70 см, после прорывки расстояние между растениями — 10— 12 см, При квадратно-гнездовом посеве у короткоплети­стых сортов в гнезде оставляют пять-шесть растений, у длинноплетистых — четыре-пять.
Для получения дружных всходов и избежания почвен­ной корки посевы на глинистых почвах целесообразно мульчировать перегноем либо торфом, освобожденными от семян сорных трав. Мульчируют рядки узкими полоса­ми шириной 4—6 см.

Фенхель – ценный диетический продукт, содержит витами С, каротин, рутин, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. В пищу употребляют все части растения: молодые листья, утолщенные черешки (кочанчики).
Фенхель требует весьма плодородных почв. Грядку готовят так. На 1 кв.метр добавляют 1 ведро навозного перегноя, компоста либо торфа, добавляют две литровые банки подготовленных древесных опилок ( на 1 ведро опилок добавляют 1 столовую ложку мочевины и 1 стакан древесной золы), 2 столовые ложки нитрофоски т 0,5 – литровую банку гашеной извести либо древесной золы. Нужно знать, что фенхель сильно отзывчив на удобрения и прекрасно растет на почвах со щелочной реакцией.
Грядку делают высокую (20-25 см), перекапывают, ровняют. Семена высеивают 20 апреля с обязательным временным прикрытием пленкой до 20 мая. Семена сеют на глубину 2 см с расстоянием между рядами 20-25 см, в ряду после всходов прореживают на расстояние 10-12 см.
Фенхель ни в коем случае нельзя загущать, поскольку при этом наступает преждевременное стеблевание и цветение растения, а ваша цель – вырастить утолщенные черешки у основания прикорневой розетки, так называемые кочанчики, которые достигают толщтны 10 см. Их срезают у самой земли, а сверху обрезают тонкий стебель с листьями. После прореживания растение сразу окучивают, за лето его повторяют 2-3 раза с высотой 3-7 см, чтобы нижние утолщения черешков у основания почвы были мясистыми и отбеленными.

Семена на посев следует брать массивные, полновесные, для чего их опускают в 5 процентный раствор поваренной соли на 20 мин (50 г на 1 литр воды). При этом щуплые и мелкие семена всплывают. После этого семена замачивают на 12 часов в растворе удобрения, приготовленном из расчета на 1 литр воды 1 чайную ложечку нитрофоски и 1 столовую ложку древесной просеянной золы.
Для обеззараживания от вирусных болезней рекомендуется предпосевное прогревание семян в течение 3 суток при температуре 50 град С и одних суток при 70 град.С, а для получения дружных всходов – 2 часа при 60 град С. Огородники могут также прогреть их около отопительных приборов, у батарей центрального отопления в течение месяца при температуре 25-26 град С. Прогретые семена дают обычно более дружные всходы, ранее плодоносят и увеличивают количество женских завязей.
Для повышения холодостойкости растений и получения раннего урожая огурцов можно проводить прохолаживание семян. Оно заключается в следующем. Прогретые, обеззараженные, намоченные в воде либо же в растворе микроэлементов семена выдерживают во влажной ткани при температуре 20-25 град до полного набухания ( приблизительно 1-2 суток). Затем их помещают в снег, на ледник либо в холодильник на 1-2 суток. При такой подготовке всходы возникают быстрее и дружнее.
Чтобы получить ранний урожай огурцов, надо вырастить рассаду. Семена огурцов высевают в перегнойные горшочки размером 10х10 см, ставят их в парник, под пленочное укрытие либо в комнату на подоконник. Горшочки делают из пленки, а по бокам закрепляют канцелярской скрепкой. Можно применять молочные пакеты либо баночки от йогуртов, сметаны и т.п.. После чего в эти горшочки насыпают почвенную смесь и слегка утрамбовывают её, предварительно полив.

Первое правило, которому надо неукоснительно следовать: никогда не сажать картофель там, где до этого росли пасленовые (картофель, помидоры, баклажаны, перец). Лучшие предшественники: огурцы, редис, редька, капуста, фасоль, зеленый горошек и прочие крестоцветные либо бобовые (в том числе и сидераты – к примеру, масличная редька, которая оказывает великолепное оздоровительное действие на почву).
Картофель предпочитает легкие обработанные суглинки либо супесчаные почвы. На тяжелых и каменистых он развивается нехорошо, клубни вырастают деформированными. Помимо того, данная культура весьма требовательна к плодородию земли. Поэтому на участок, отведенный под картофель, не помешает внести азотные и калийные удобрения: минеральные либо органические (перегной, компост – 5 кг на 1 кв. м, сидераты, но не свежий навоз). Весьма отзывчив картофель на внесение золы – 300 г на 1 кв. м. Органические удобрения как правило вносят под осеннюю перекопку, а весной почву рыхлят вилами. Если удобрений маленько, то компост либо перегной и золу вносят непосредственно в лунку.
Но при их внесении нужно иметь в виду, что чрезмерно высокие дозы органических удобрений удлиняют у картофеля вегетационный период, т.е. увеличивают срок созревания клубней. Если вносить удобрения "с запасом", возникает вероятность, что ранние либо среднеранние сорта придется убирать одновременно со среднепоздними, высаженными без избытка органики. Помимо того, в таких клубнях повышается содержание нитратов.
Готовить место под посадку лучше осенью. Почву очищают от сорняков, вносят на 1 кв. м ведро компоста либо перепревшего навоза, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли. После этого перекапывают на штык, не разбивая комков: это снизит число успешно перезимовавших в почве вредителей, в том числе колорадского жука.