Базилик огородный – пряновкусовое растение. Вся надземная часть базилика имеет пряный запах. Свежие листья содержат витамины С, В1, В2, РР, эфирные масла. Помимо того растения содержат фитонциды. Это растение отпугивает и частично вызывает гибельнекоторых насекомых-вредителей. Его инсектицидные свойства садоводы применяют для защиты растений от тли, паутинного клеща и прочих напочвенных насекомых в открытом грунте и в комнатных условиях, расставляя горшки с базиликом среди пораженных растений либо обсаживая им участки. Применяют и сухую зелень.
Необыкновенный аромат этого растения уже давно известен людям. Щепотка листьев базилика придает приятный вкус каждому блюду, особенно данная пряность облагораживает вкус салатов. В народной медицине базилик применяют для полоскания горла, пьют настой при головной боли, он полезен для желудка.
Однолетнее травянистое растение, базилик достигает высоты 30-80 см, он довольно кустист (до 15 боковых ветвей первого порядка), прекрасно облиствен. Цветет он с июля по сентябрь, бело-розовые цветки собраны в соцветие – кисть. Семена весьма мелкие, при намачивании ослизняются, сохраняют свежесть при хранении 4-5 лет. Данная культура требует весьма плодородных, прекрасно водо- и воздухопроницаемых почв. Она тплолюбива, от пониженных температур страдает, заморозков не выносит. Имеет отличия и повышенной требовательностью к свету.

Он бывает раннего, среднего и позднего сроков созревания. Картофель раннего и среднего сроков созревания выкапывают в июне-сентябре. Ранний и среднеспелый картофель не обладает кaчecтвeннoй лежкостью и долгому хранению не подлежит. Поздние сорта убирают до наступления заморозков в сентябре-октябре, укладывают в тару, подсушивают под навесом, очищают от земли и помещают в чисто выбеленные, продезинфицированные сухие теплые помещения без дневного света на одну-две недели. После этого переносят в помещение для длительного хранения.
В середине сентября надо выбрать солнечный, ясный сухой день. Выкопанные клубни на почву лучше не класть, а осторожно разложить их на сухой ткани, бумаге, рассыпанных сухих опилках, а лучше всего сразу занести клубни в помещение и рассыпать на полу. Когда картофель просохнет, его надо отсортировать на продовольственный и семенной, отобрать порезанные, больные и весьма мелкие клубни.
Те клубни, что пойдут на семена (50 — 100 грамм) можно сразу после копки промыть холодной водой и подсушить в проветриваемом, светлом помещении, а после чего в течение 2 — 3 дней провести озеленение этих клубней на открытом месте в теплую погоду. Это обеспечит лучшую сохранность семенных клубней и защитит их от мышей.
Клубни картофеля, которые будут использоваться для продовольственных целей, необходимо тщательно просушить. Озеленять их не нужно. Если есть подозрение на фитофтороз, то клубни лучше все же промыть водой, а затем просушить, а затем сложить в ящики либо прочие емкости по 30 — 40 килограмм.
Лежкость картофеля зависит от сорта, сроков посадки, от поч­вы, удобрений и т. д. Картофель, выросший в почве, удобренной азотистыми удобрениями, обладает меньшей лежкостью, чем картофель, выросший в почве, удобренной калийными либо фосфорными; посаженный летом хранится лучше посаженного весной.

Как правило садоводы «прокалываются» на трех вещах: плохое освещение, не та почва, неверное расстояние между всходами. Но прежде чем разобрать эти составляющие по отдельности, надо отметить несколько слов о начальном этапе выращивания растений.
Биологи прекрасно знают, что самый начальный период жизни – решающий. Это так называемый ювенильный период, когда в молодом растении закладывается вся его биохимия. Для овощных культур он составляет приблизительно 0–15 дней. Это время «настройки», оно определяет всю будущую жизнь растения, включая урожай. Растение настраивается на определенные условия, которые оно будет требовать затем всю свою жизнь. Если хотите приобрести впоследствии максимальный урожай, постарайтесь придерживаться правила: саженцу следует попасть на грядке в похожие условия, и условия эти должны улучшаться, а не ухудшаться. Из этого следует, что почва для выращивания рассады – того же минерального состава, но немножко беднее, чем будет затем на огороде. То же самое относится к освещенности и температуре.
В течение первых двух недель молодые всходы необходимо познакомить с прямыми солнечными лучами. Если рассада проведет это время совершенно «за стеклом», то привыкнет к неполноценному освещению, а затем все лето будет испытывать стресс под солнцем (это относится к рассаде для открытого грунта). Поэтому перед проращиванием семян как правило рекомендуют дождаться устойчивой солнечной погоды. Лучше утратить неделю, но дождаться бесценного зимнего солнца. Днем, когда температура поднимается выше нуля, выносите поддоны с проростками на балкон либо выставляйте за окно. И не бойтесь холода: пусть сеянцы привыкают заодно и к околонулевым температурам (нет ничего хуже незакаленной рассады, выращенной в «сплошном тепле»).

Выращивание рассады начинается задолго до тепла. Так вы сможете значительно увеличить урожай, тем более, что многие овощи в северных регионах (да и не только в северных!), которые любят тепло, можно вырастить только при помощи рассады.
А вот если посаженные семена прихватит мороз, вот тогда наверняка никакого урожая вы не получите! Так что ценные для вас гибриды и овощные сорта, либо те растения, количество семян которых совсем небольшое количество, следует разводить при помощи рассады. Обычно, семена в поле всходят вполовину хуже, чем у вас на окне.При заморозках они могут не взойти вообще. Рассада же, которая выращивается дома, все эти проблемы сводит на нет.
Но с рассадой тоже много трудностей. Обычно, её держат на подоконниках. Уже одно это влечет за собой вопросы и вопросы проблемного характера.От окна идет холод, от батареи, наоборот, тепло. Стекло пропускает свет, но все же по сравнению с открытой местностью, этого света крайне недостаточно, зачастую приходится проводить подсвечивание лампами дневного света. Да и квартирную площадь ящики с рассадой существенно ограничивают. Поэтому все оконные щели надо как следует заделывать, чтобы избежать любого возможного сквозняка.А на батарею положите одеяло либо картон, иначе восходящие потоки теплого и сухого воздуха расслабят растения, сделав их слабыми. Подсветка проводится всякий день, на два либо три часа после того, как не станет естественного освещения.
Кстати, помидоры, перец, капуста, если освещение будет малым, вырастут тоненькими, весьма слабыми и слишком высокими. Во второй половине марта месяца количество солнечных деньков увеличивается, да и светлая половина суток растет.Но до той поры надо беречь собственные саженцы. Кстати, даже в марте, если окна не пропускают солнечных лучей более четырех часов, рассада может не удастся.

Петрушка украшает стол в любое время года, причем высокими вкусовыми достоинствами обладают у нее как листья, так и корни. Щепотка накрошенной петрушки своим ароматом великолепно сдабривает горячие кушанья (щи, супы, бульоны, борщи), придает приятный вкус и аромат овощным маринадам и консервам. В почете у хозяек и сушеная петрушка – её листья и корни.
Заготовленная про запас пряность надолго сохраняет свой натуральный цвет и душистый запах. В листьях и корнеплодах её содержатся соли калия, кальция, фосфора, железа и тому подобное. Особый аромат петрушки придают эфирные масла. Листья являются источников многих витаминов: С, В1, Л, РР, провитамина А и др. В корнеплодах имеется больше 7 процентов углеводов.
У петрушки две разновидности – корневая и листовая. Петрушка больше холодостойкая культура, чем морковь и при хорошем укрытии (опавшие листья, опилки, торф) она может перезимовать на грядке и давать рано весной зелень. Петрушку, кроме садового участка, можно выращивать в осенне-зимний период в домашних условиях на подоконнике, посадив в горшки по два корнеплода.
Семена петрушки прорастают медленно. Для ускорения прорастания их надо замочить во влажной ткани, марле и прорастить при комнатной температуре. На 6 день, когда у 5-6 процентов семян появится росток, их помещают в холодильник (при температуре минус-плюс 1-2 градуса на 10-12 дней. При такой подготовке семян всходы возникают на 5-7-й день. Высевают проросшие семена на грядку в бороздки, только во влажную почву. Расстояние между бороздками 45 см, между растениями – 2-3 см.

Сельдерей бывает корневой, листовой, а также черешковый. У корневого сельдерея корнеплод, из которого делают прекрасный салат, вырастает до веса 400-800 г. Эти корнеплоды применяют для выгонки зелени в зимних условиях на подоконнике. Листовой сельдерей не имеет развитого корнеплода, его возделывают для получения витаминизированных листьев в течение летне-осеннего периода. Его сушат на зиму и добавляют в пищу для аромата и вкуса. Черешковый сельдерей выращивают для получения мясистых черешков, их толщина бывает до 3-5 см. Это вид сельдерея корнеплодов не образует. Едят черешки и листья.
У черешкового сельдерея в пищу употребляют в основном мясистые черешки, которые начинают убирать в августе. Нарезанные черешки кусочками длиной по 8-10 см кипятят 10-12 мин в подсоленной воде, после чего вынимают и подливают растительное масло, получается вкусное блюдо. Летом во время роста черешки обертывают бумагой, листовые пластинки оставляют открытыми, в итоге черешки отбеливаются и делаются нежными, сочными. Некоторые садоводы черешковый сельдерей окучивают землей, это гораздо хуже, поскольку черешки при этом получают земляной привкус.
Все разновидности сельдерея, имеющие длинный вегетационный период, для получения хорошего крупного корнеплода, требуют 170-180 дней, поэтому выращивают корневой сельдерей только рассадой с посевом семян с 1 до10 марта. Остальные виды сельдерея высевают в грунт с 20 до 25 апреля.

Ризоктониоз развивается на клубнях, зачаточных побегах, стеблях, столонах и корнях. Заболевание проявляется в виде черной парши клубней, загнивания глазков и побегов, отмирания корней и столонов, а также белого налета «белой ножки» на нижней части стеблей картофеля. Гриб образует бурые либо черные склероции размером от 1 до 20 мм, которые прикрепляются при помощи гиф к поверхности клубней. Симптомы заболевания также проявляются в виде некрозов, трещин и тонкой склероциальной сетки, охватывающей часть клубня либо всю его поверхность.
По инфекционной способности склероции неоднородны: массивные — паразитические, мелкие — сапрофитные. Под крупными склероциями мицелий способен проникать в перидерму и больше глубокие слои. При определенных условиях под склероциями возникают сероватые мокнущие язвы — причина загнивания клубней и перезаражения их гнилостными микроорганизмами. Под действием токсинов гриба образуются коричневые мокнущие глубокие язвы на побегах, причем мощное поражение последних приводит к отмиранию их конуса нарастания. Вновь образующиеся боковые этиолированные побеги под влиянием гриба формируют ослабленные растения с многочисленными либо единичными стеблями. Побеги поражаются даже у визуально свободных от инфекции клубнях, что возможно связано с присутствием мицелия гриба на их поверхности. Поражение картофеля ризоктониозом в значительной степени зависит от биологии сорта: чем короче период покоя, тем более поражаются побеги.
На корнях и столонах образуются удлиненные красновато-коричневые язвы и штриховатость, на подземной части стеблей — помимо этих симптомов, сухая язвенная гниль. Из-за интенсивного развития заболевания нарушается сосудисто-проводящая система растений. При этом междоузлия утолщаются, листья скручиваются вдоль центральной жилки, увядают, получают фиолетово-красный оттенок, и в их пазухах возникают мелкие воздушные клубни.

В открытом грунте томаты выращивают повсеместно. Чтобы удлинить сезон потреб­ления, выращивают в парниках (с отоплением и без отопления), теплицах, под пленкой и даже в комнатных условиях. Томаты бывают красные и желтые, круглые и сливовидные, раннего, среднего и позднего сроков созревания.
Применяют томаты как в свежем, так и переработанном виде. Из томатов готовят соусы, соки, томат-пюре, томат-пасту, приправы к борщам, супам и иным блюдам, их консервируют, маринуют, жарят, фаршируют.
Лучше всего собирать бурые либо чуть побуревшие помидоры, они отличаются большей лежкостью При этом намного ускоряется созревание оставшихся на кустах плодов, увеличивается их урожай. Собранные помидоры укладывают в малогабаритные ящики не больше чем в 2 – 3 слоя и помещают на дозревание в теплое, прекрасно проветриваемое помещение с температурой 20 – 25°C, разложив их на полках либо стеллажах. Больше низкая тем­пература в помещении часто способствует удлинению срока дозревания либо даже порче продукции. Для ускорения процесса среди буры помидоров кладут несколько зрелых. Зрелые выделяют этилен - газ, ускоряющий созревание бурых. Чтобы растянуть срок созревания томатов, следует ежедневно отбирать со­зревшие. Кусты, имеющие обилие сформировавшихся плодов, вы­капывают и подвешивают на дозревание корнями вверх в соответствующем помещении.
Качественные помидоры лежких сортов с плотной мякотью можно хранить больше месяца, уложив в маленькие ящики плодоножками вверх, пересыпав сухим торфом, древесной стружкой либо завернув всякий плод в бумагу. Ящики забивают решетчатой крышкой и хранят в помещении с температурой 10-12°C, т. е. больше низкой, чем температура, необходимая для дозревания.

Есть достаточно много растений, которые лучше растут в тени, чем на солнце. При правильном уходе и питании Вы успешно можете выращивать эти растения из семян и заполнить ими Ваш сад. Для полного успеха Вам следует купить семена надлежащего качества и всхожести.
Люди, которые всей душой любят садоводство, всегда стремятся сделать собственные сады зелеными и элегантными. Когда посаженные овощи и цветы превращаются в изумительную красоту и эстетику сада, абсолютно не имеет никакого значения, что за этим всем стоит большой объем тяжелой работы, начиная от посадки семян и кончая постоянным уходом за ними. Привлекательный и гармоничный сад, который вырос в полном соответствии с Вашими эстетическими вкусами, наверняка стоит того, чтобы купить семена цветов.
Конечно, эффективное садоводство и овощеводство требует достаточно много усилий, заботы, ухода и желания, потому что независимо от того, какой Вы хотите собрать урожай овощей, просто купить семена и посеять их мало, богатый урожай не вырастет сам по себе. Чтобы вашу мечту сделать реальностью и плодотворно сотрудничать с матушкой-природой, Вы должны постоянно заботиться о почве, обрабатывать ее, выращивать овощи в полном соответствии с их потребностью в солнечном свете, а еще обеспечить всеми питательными веществами в надлежащем объеме почву и посеянные в ней семена овощей. Когда все эти факторы объединяются, тогда Вы можете быть убеждены, что пожнёте плоды Вашей большой работы.
Если Вы планируете, выращивание овощных растений, которые любят расти в тени, то нужно знать, что есть определенные овощи, семена которых могут быть посеяны в Вашем саду, либо на балконе, поскольку они не требуют прямого солнечного света. Вот их перечень.

Мята, в эфирном масле которой имеется ментол, используется в медицинской практике уже весьма давно. Ведь ментол, нанесенный на кожу либо слизистую оболочку, активирует работу холодовых рецепторов и таким образом вызывает ощущение холода. Масло мяты, помимо анестезирующих, обладает ещё ярко выраженными антисептическими свойствами.
Попадая на нервные окончания слизистой оболочки кишечника и желудка, мятное масло усиливает перистальтику. Ещё с древности известно, что мята помогает при многих желудочных болезнях. Принятые внутрь мятные препараты усиливают секрецию пищеварительных желез, способствуя тем самым опорожнению желудка и кишечника. Такие препараты эффективны при энтероколитах, спастических колитах, усиленном брожении.
Мятное масло оказывает положительное воздействие на работу печени, используется оно еще при болезнях желчного пузыря. Настой из мяты: одну столовую ложку сушенных и измельченных мятных листьев залейте стаканом кипятка в эмалированной посуде, закройте крышкой и настаивайте тридцать минут на водяной бане, постоянно помешивая. После чего процедите. Мятный настой можно приготовить так же в термосе. Соотношение сырья и воды, время выдержки - одинаковые. Принимайте полученный настой по столовой ложке через два-три часа.
Мяту следует размещать на орошаемых внесевооборотных участках после озимых зерновых, зернобобовых и прочих рано убираемых культур. В южных районах хорошим временем закладки плантаций является осень. При этом сроке посадки,после уборки предшественника, проводят лущение стерни,через 2-3 недели проводят вспашку, под которую вносят органические и минеральные удобрения. До посадки почву содержат по типу пара. Непосредственно перед посадкой проводят рыхление на 14-16 см. При сильной засоренности под предпосадочную культивацию вносят гербициды трефлан, синбар, пенитран, малоран, трофи.